アルファード 30系のエンジン異音は危険信号？｜よくある原因と自分でできるチェックポイント・修理費用の目安

アルファード 30系のエンジン異音は、走行中の安全性にも関わる「危険信号」の可能性があります。

「カラカラ」「キュルキュル」といった音が聞こえるけれど、どこが悪いのか分からない。

そんな不安を抱えるオーナーに向けて、よくある原因と自分でできるチェックポイント、さらに修理費用の目安まで分かりやすく解説します。

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アルファード30系のエンジン異音の主な原因と症状の特徴

アルファード30系でエンジンまわりから変な音が聞こえると、「これって大丈夫なの？」と不安になりますよね。

エンジン異音と一口に言っても、音の種類や出るタイミングで、疑われる原因や危険度がかなり変わってきます。

この記事では代表的な
「カラカラ・カタカタ音」
「キュルキュル・キーン音」
「ゴロゴロ・ガラガラ音」
の3パターンに分けて、考えられる原因と特徴を整理していきます。

走行に関わる重大なトラブルにつながる異音もあるので、「気のせい」で終わらせず、まずは音の特徴を把握することが大切です。

それぞれの音の違いが分かるだけでも、
「すぐにショップへ相談すべきか」
「様子を見つつ、近いうちに点検予約すればいいか」
といった判断の目安になります。

ここから、具体的な音別に原因やチェックポイントを解説していきますね。

カラカラ・カタカタ音：アイドリング時や低速走行時に出やすい異音の原因

カラカラ・カタカタといった軽い打撃音は、アルファード30系でも相談が多い症状です。

とくに「停車中のアイドリング時」や「ゆっくり発進する時」に目立つ場合は、エンジン内部や周辺部品の“ガタつき”が疑われます。

代表的な原因としては、
・エンジンマウントのヘタリや亀裂
・樹脂カバー類、遮音カバーの固定不良
・タイミングチェーンまわりのテンショナーやガイド摩耗
・バルブ系（タペット）のクリアランス不良
などが挙げられます。

エンジンマウントが弱ってくると、エンジンの振動をボディにうまく吸収できず、「Dレンジでブレーキを踏んで止まっている時にだけカタカタうるさい」といった症状が出やすいです。

逆に、エンジン回転を少し上げると音が小さくなる場合は、アイドリング回転付近で共振している可能性があります。

また、冷間時（エンジンが冷えているとき）だけカラカラ鳴いて、暖まると収まるようなら、オイルの劣化や量不足、チェーンテンショナー系の油圧不足も疑われます。

・エンジンオイルの量・汚れの確認
・ボンネットを開けて、樹脂カバーや配線が振動で当たっていないか
・Pレンジ・Nレンジ・Dレンジで振動や音が変わるか
あたりは自分でもチェックしやすいポイントです。

アイドリング時のカタカタ音は「すぐにエンジンが壊れる」レベルではないケースも多いですが、放置すると振動悪化や他部品の損耗につながることもあるので、早めの点検をおすすめします。

キュルキュル・キーン音：ベルトや補機類から発生する高音の異音原因

キュルキュル、キューッという高いすべり音や、キーンという甲高い音がする場合は、エンジン本体というより「ベルトまわり」や「補機類（オルタネーター・エアコンコンプレッサーなど）」が原因のことが多いです。

アルファード30系では、
・ファンベルト（補機ベルト）の摩耗・ひび割れ
・ベルトの張り不足、テンショナーの不良
・アイドラプーリーやベアリングの劣化
・オルタネーターやエアコンコンプレッサー内部のベアリング不良
といったトラブルで、キュルキュル・キーン音が出ることがあります。

エンジンをかけた直後の数十秒だけキュルキュル鳴く場合、雨の日や洗車後に症状が強い場合は、ベルトのすべりがかなり怪しいです。

また、エアコンONのときだけ「キーン」という音が強くなるなら、エアコンコンプレッサー側の負荷やベアリング不良を疑うのが自然です。

自分でできるチェックとしては、
・ボンネットを開けて、ベルトを目視（亀裂・光沢・ほつれがないか）
・アイドリング中、エアコンON/OFFで音の変化を確認
・ハンドルをいっぱいまで切ったときに音が変わるか（パワステ負荷時）
などが分かりやすいポイントです。

ベルトの異音を放置すると、最悪ベルト切れを起こし、充電不良や冷却不良で走行不能になるリスクがあります。

「まだ走れるからいいか」と我慢せず、キュルキュル系の音が出始めた段階で、早めにベルトの点検・交換を検討するのが安全です。

ゴロゴロ・ガラガラ音：エンジン内部やマウント劣化が疑われる重い異音の原因

ゴロゴロ、ガラガラといった「重くて鈍い音」がする場合は、要注意レベルが一気に上がります。

特にエンジン回転に合わせて規則的にゴロゴロ鳴り、アクセルを踏むと音が大きくなる場合は、エンジン内部のメタルやベアリング、ピストン系のトラブルが疑われます。

代表的な原因は、
・クランクシャフトベアリング（メタル）の摩耗
・コンロッドメタルの焼き付き・ガタ
・ウォーターポンプやオルタネーターなど内部ベアリングの破損
・エンジンマウントの大きな劣化や破断
などです。

オイル管理が悪い車両だと、エンジン内部の潤滑不良から「コンロッドメタルが傷んでガラガラ音」という最悪パターンにつながることもあり、この場合はエンジン載せ替えレベルの高額修理になりかねません。

一方で、停車中よりも段差や発進・停止時にガラガラ・ゴトゴトとボディ側から聞こえる場合は、
・エンジンマウントの破損
・サスペンション・メンバー側のブッシュ類の劣化
・排気管や遮熱板の干渉
といった「エンジンの揺れや車体側のガタ」に原因があるケースも多いです。

自分でできる簡単な見分け方として、
・Pレンジで空ぶかししても音が変化するか → エンジン内部・補機類の可能性大
・走行中の段差でだけガタガタ鳴く → 足まわり・マウント・排気系の可能性大
といったポイントがあります。

ゴロゴロ・ガラガラ系の重い音が出ている状態で無理に走り続けると、「突然エンジンブロー」「走行不能」といった重大故障に直結するリスクがあります。

異音が大きくなってきた、明らかに今までと違う重い音がする、という場合は、できるだけ早く走行を控え、レッカーやロードサービスも視野に入れてプロの点検を受けることを強くおすすめします。関連する口コミ・体験談を紹介

アルファード30系のエンジン異音の主な原因と症状の特徴

アルファード30系でエンジンまわりから変な音が聞こえると、「これって大丈夫なの？」と不安になりますよね。

エンジン異音と一口に言っても、音の種類や出るタイミングで、疑われる原因や危険度がかなり変わってきます。

この記事では代表的な
「カラカラ・カタカタ音」
「キュルキュル・キーン音」
「ゴロゴロ・ガラガラ音」
の3パターンに分けて、考えられる原因と特徴を整理していきます。

走行に関わる重大なトラブルにつながる異音もあるので、「気のせい」で終わらせず、まずは音の特徴を把握することが大切です。

それぞれの音の違いが分かるだけでも、
「すぐにショップへ相談すべきか」
「様子を見つつ、近いうちに点検予約すればいいか」
といった判断の目安になります。

ここから、具体的な音別に原因やチェックポイントを解説していきますね。

カラカラ・カタカタ音：アイドリング時や低速走行時に出やすい異音の原因

カラカラ・カタカタといった軽い打撃音は、アルファード30系でも相談が多い症状です。

とくに「停車中のアイドリング時」や「ゆっくり発進する時」に目立つ場合は、エンジン内部や周辺部品の“ガタつき”が疑われます。

代表的な原因としては、
・エンジンマウントのヘタリや亀裂
・樹脂カバー類、遮音カバーの固定不良
・タイミングチェーンまわりのテンショナーやガイド摩耗
・バルブ系（タペット）のクリアランス不良
などが挙げられます。

エンジンマウントが弱ってくると、エンジンの振動をボディにうまく吸収できず、「Dレンジでブレーキを踏んで止まっている時にだけカタカタうるさい」といった症状が出やすいです。

逆に、エンジン回転を少し上げると音が小さくなる場合は、アイドリング回転付近で共振している可能性があります。

また、冷間時（エンジンが冷えているとき）だけカラカラ鳴いて、暖まると収まるようなら、オイルの劣化や量不足、チェーンテンショナー系の油圧不足も疑われます。

・エンジンオイルの量・汚れの確認
・ボンネットを開けて、樹脂カバーや配線が振動で当たっていないか
・Pレンジ・Nレンジ・Dレンジで振動や音が変わるか
あたりは自分でもチェックしやすいポイントです。

アイドリング時のカタカタ音は「すぐにエンジンが壊れる」レベルではないケースも多いですが、放置すると振動悪化や他部品の損耗につながることもあるので、早めの点検をおすすめします。

キュルキュル・キーン音：ベルトや補機類から発生する高音の異音原因

キュルキュル、キューッという高いすべり音や、キーンという甲高い音がする場合は、エンジン本体というより「ベルトまわり」や「補機類（オルタネーター・エアコンコンプレッサーなど）」が原因のことが多いです。

アルファード30系では、
・ファンベルト（補機ベルト）の摩耗・ひび割れ
・ベルトの張り不足、テンショナーの不良
・アイドラプーリーやベアリングの劣化
・オルタネーターやエアコンコンプレッサー内部のベアリング不良
といったトラブルで、キュルキュル・キーン音が出ることがあります。

エンジンをかけた直後の数十秒だけキュルキュル鳴く場合、雨の日や洗車後に症状が強い場合は、ベルトのすべりがかなり怪しいです。

また、エアコンONのときだけ「キーン」という音が強くなるなら、エアコンコンプレッサー側の負荷やベアリング不良を疑うのが自然です。

自分でできるチェックとしては、
・ボンネットを開けて、ベルトを目視（亀裂・光沢・ほつれがないか）
・アイドリング中、エアコンON/OFFで音の変化を確認
・ハンドルをいっぱいまで切ったときに音が変わるか（パワステ負荷時）
などが分かりやすいポイントです。

ベルトの異音を放置すると、最悪ベルト切れを起こし、充電不良や冷却不良で走行不能になるリスクがあります。

「まだ走れるからいいか」と我慢せず、キュルキュル系の音が出始めた段階で、早めにベルトの点検・交換を検討するのが安全です。

ゴロゴロ・ガラガラ音：エンジン内部やマウント劣化が疑われる重い異音の原因

ゴロゴロ、ガラガラといった「重くて鈍い音」がする場合は、要注意レベルが一気に上がります。

特にエンジン回転に合わせて規則的にゴロゴロ鳴り、アクセルを踏むと音が大きくなる場合は、エンジン内部のメタルやベアリング、ピストン系のトラブルが疑われます。

代表的な原因は、
・クランクシャフトベアリング（メタル）の摩耗
・コンロッドメタルの焼き付き・ガタ
・ウォーターポンプやオルタネーターなど内部ベアリングの破損
・エンジンマウントの大きな劣化や破断
などです。

オイル管理が悪い車両だと、エンジン内部の潤滑不良から「コンロッドメタルが傷んでガラガラ音」という最悪パターンにつながることもあり、この場合はエンジン載せ替えレベルの高額修理になりかねません。

一方で、停車中よりも段差や発進・停止時にガラガラ・ゴトゴトとボディ側から聞こえる場合は、
・エンジンマウントの破損
・サスペンション・メンバー側のブッシュ類の劣化
・排気管や遮熱板の干渉
といった「エンジンの揺れや車体側のガタ」に原因があるケースも多いです。

自分でできる簡単な見分け方として、
・Pレンジで空ぶかししても音が変化するか → エンジン内部・補機類の可能性大
・走行中の段差でだけガタガタ鳴く → 足まわり・マウント・排気系の可能性大
といったポイントがあります。

ゴロゴロ・ガラガラ系の重い音が出ている状態で無理に走り続けると、「突然エンジンブロー」「走行不能」といった重大故障に直結するリスクがあります。

異音が大きくなってきた、明らかに今までと違う重い音がする、という場合は、できるだけ早く走行を控え、レッカーやロードサービスも視野に入れてプロの点検を受けることを強くおすすめします。

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アルファード30系でエンジン異音が出たときのチェックポイントと対処法

アルファード30系でエンジンから普段と違う音がすると、つい不安になりますよね。

でも、異音＝即エンジン終了というわけではなく、原因を絞りこんでいけば「様子見でOKな音」と「すぐ修理すべき危険な音」をある程度見分けることができます。

この章では、音が出る「タイミング別」のチェック方法と、自分でできる簡単な確認ポイント、そして一刻も早く工場へ持ち込んだほうがいい危険なパターンをまとめていきます。

難しい整備作業はプロに任せるとしても、事前に状態を把握しておくだけで、診断がスムーズになりムダな修理費も防ぎやすくなります。

気づいたタイミングで音の種類や状況をメモしておくと、あとで整備士さんに説明しやすくなりますよ。

異音が出るタイミング別チェック方法（始動時・走行時・停止時）

まず大事なのは、「いつ」「どんな状況で」異音が出るかを整理することです。

同じアルファード30系でも、始動直後だけ鳴るのか、走り出してから鳴るのか、停車中だけ鳴るのかで、疑うべき箇所がかなり変わってきます。

—

【エンジン始動時に出る異音】

・朝イチの冷間始動で「カラカラ」「カチカチ」と数秒だけ鳴る
　→ オイルがすぐに行き渡らず、油圧が安定するまでの打音の可能性があります。
　　ただし、毎回長く続く・だんだん大きくなる場合は、タペットやチェーンテンショナーなどの摩耗も疑われます。

・「キュルキュル」「キュルキュル」とベルトが滑るような音
　→ ファンベルト（補機ベルト）の緩み・劣化が多いパターンです。
　　雨の日や湿気の多い日に悪化しやすく、そのまま放置すると最悪ベルト切れにつながることもあります。

—

【走行中に出る異音】

・一定の回転数で「ビーン」「ブーン」と共振音が出る
　→ マフラーの遮熱板やアンダーカバー、どこかの固定部が緩んで振動している可能性があります。

・アクセルを踏んだときだけ「カリカリ」「ノッキング音」のような音
　→ 低品質な燃料やカーボン堆積、点火系の不調などが考えられます。放置するとパワーダウンや燃費悪化だけでなくエンジン内部にダメージを与えるリスクがあります。

・「ゴロゴロ」「ウィーン」と回転に応じて変化する音
　→ オルタネーターやウォーターポンプなど補機類のベアリング劣化のことも多いです。

—

【停止時・アイドリング中に出る異音】

・信号待ちなどで「カタカタ」「ガタガタ」と振動を伴う音
　→ エンジンマウントの劣化や、どこかが干渉している可能性があります。

・シフトをP→DやRに入れたときだけ「コトン」「ゴトッ」と大きめの音
　→ ミッションや駆動系マウント、ドライブシャフト周りなども疑われますが、度合いによっては早めにプロの診断が必要です。

このように、「いつ・どの操作のときに・どんな音がするか」を整理しておくだけで、原因のアタリがつきやすくなります。
スマホのメモや録音機能を使っておくと、あとで説明しやすくておすすめです。

自分で確認できるポイント：オイル、ベルト、補機類、マフラーまわり

異音が気になったら、まずは自分で安全にチェックできる範囲から確認してみましょう。

ここで紹介するのは、専門工具や知識がなくても目視や簡単な操作で確認できるポイントに絞っています。

—

【1. エンジンオイルの量と状態】

アルファード30系は重い車体を動かすため、オイルにかかる負担も大きめです。
ボンネットを開けてレベルゲージを抜き、「量」と「色・におい」を必ずチェックしましょう。

・量が「LOW」より下 → オイル不足でメタル打音などの原因になることも
・真っ黒でシャバシャバ → 交換時期を大幅に過ぎているサイン
・焦げたようなにおい → 高温にさらされ続けた可能性が高く、早めの交換推奨

オイル不足や劣化は、エンジンの「カラカラ」「ガラガラ」系の音を招きやすいので、まず最初に確認しておきたい項目です。

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【2. ベルトの状態（ファンベルト／補機ベルト）】

キュルキュル音の定番がこのベルトです。
エンジンルーム内でベルトの「ひび割れ」「光ってツルツルになっていないか」「張り具合」を目視でチェックします。

・ひびが多い、欠けている → 早めの交換が安全
・触るとベルトの粉が手につく → 摩耗が進んでいるサイン
・指で押して大きくたわむ → 張りが弱く、滑り音の原因に

ベルトが切れると発電や冷却にも影響が出て、最悪オーバーヒートにつながるので、「音が出てきたら放置しない」が鉄則です。

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【3. オルタネーター・エアコンコンプレッサーなど補機類の音】

ボンネットを開けてアイドリングさせ、ベルト周辺の「ゴロゴロ」「ウィーン」という回転音に耳を傾けてみてください。

・エアコンON／OFFで音が変化するか
・ハンドルを切ったとき（パワステ負荷が変わる）に音が強くなるか

など、操作に応じて音の出方が変わるかどうかを見ると、どの補機が怪しいか絞り込みやすくなります。
ただし、ここはあくまで「傾向」を見るだけにとどめ、分解や調整は工場に任せるのが安心です。

—

【4. マフラー・排気系まわり】

車の後ろ側や下まわりから聞こえる「ビビリ音」「ガラガラ音」は、マフラーや遮熱板のガタつきが多いです。

・マフラーの吊りゴムが切れていないか
・遮熱板がぐらついていないか
・マフラーの継ぎ目あたりにサビ穴がないか

を、できる範囲で目視チェックしてみてください。

排気漏れが進むと音が大きくなるだけでなく、一酸化炭素中毒など安全面のリスクもあるので、怪しい場合は早めにプロへ相談しましょう。

すぐに修理工場へ相談すべき危険な異音の見分け方

異音の中には、「様子見しても問題ないもの」と「すぐに停車＆工場行きレベル」のものがあります。

後者を見逃すとエンジン本体の致命的な損傷や、高額修理につながる可能性があるので、ここはしっかり押さえておきたいポイントです。

—

【走行を続けると危険な異音の例】

・金属同士が激しくぶつかるような「ガンガン」「カンカン」という打音
　→ コンロッドメタルやクランクまわりの重大トラブルの可能性があり、この状態で走行を続けるのは非常に危険です。すぐに安全な場所に停車し、レッカーを手配するレベルと考えてください。

・エンジン回転に合わせて「ギャー」「キーッ」と悲鳴のような音
　→ ベルトやテンショナー、プーリーの焼き付きなどの恐れがあります。焦げたにおいや煙を伴う場合は走行をやめるべきです。

・「パンッ」「ボンッ」といった破裂音、マフラーからの異常な爆音
　→ 排気系の重大な破損や失火により、火災リスクや周囲への危険も考えられます。

—

【こんな症状があれば即工場へ】

・異音と同時に、エンジン警告灯・オイル警告灯・水温警告灯などが点灯
・異音が急に大きくなった／走行中に急にパワーが出なくなった
・アクセルオフでも「ガラガラ」「ゴロゴロ」が収まらない
・振動がハンドルやシートまで強く伝わってくる

これらが当てはまる場合は、自走を続けるほど被害が広がる可能性が高いです。
安全な場所に停めてロードサービスや保険のレッカーを利用し、最寄りのトヨタ系ディーラーや信頼できる整備工場に相談しましょう。

—

【自己判断で無理をしないことが結果的に安くつく】

「まだ走れるから大丈夫だろう」と判断して乗り続けると、10万円程度で済んだはずの修理が、エンジン載せ替えクラスの数十万〜100万円超にふくらむケースも珍しくありません。

アルファード30系は車体価格も高く、長く乗る前提で選ぶ方が多い車種なので、少しでも「いつもと違う」と感じたら早めにプロに相談することが、結果的に愛車とお財布を守る近道になります。

「音が出る状況をメモする」「自分で確認できる範囲だけ確認する」「危険な兆候があればすぐ工場へ」の3ステップを意識して、ムリのない範囲で愛車の状態をチェックしてみてください

アルファード30系のエンジン異音を予防するメンテナンスと修理費用の目安

アルファード30系は静粛性が高いぶん、エンジンからの「コトコト」「カラカラ」といった異音が出るとすごく気になりますよね。
でも、日ごろからのメンテナンスと、ちょっとしたセルフチェックをしておけば、多くの異音は未然に防いだり、重症化する前に対処することができます。

このセクションでは、
・異音を防ぐための定期メンテナンスのポイント
・原因別のおおよその修理費用相場
・高年式・過走行になってきたアルファード30系での買い替え判断
といったところを、できるだけわかりやすく解説していきます。

「お金をかけるべきところ」と「節約していいところ」を整理しながら見ていくことで、ムダな出費を抑えつつ、安全に長く乗るためのヒントになるはずです。

異音を防ぐための定期メンテナンスとおすすめ点検項目

エンジンの異音を防ぐいちばんのコツは、「オイルと消耗品をケチらない」ことです。
アルファード30系は重量もあってエンジン負荷が高めなので、少しサボると一気に疲れが出やすいクルマでもあります。

まず必須なのがエンジンオイルとオイルフィルターの定期交換。
走行距離5,000kmまたは半年ごとくらいでの交換がおすすめです（シビアコンディションなら4,000km目安）。
距離は乗らなくても、時間が経つとオイルは劣化していくので、「距離か期間、早いほう」で考えるのが安心です。

次に見ておきたいのが、ベルト類（ファンベルト／補機ベルト）。
エンジンルームを開けて、ベルトのヒビ・ささくれ・裏側のテカリがないか、ときどきチェックしてみてください。
「キュルキュル」「チュルチュル」というすべり音や、エアコンON時にだけ鳴る音は、このベルトが原因のことが多いです。

また、スパークプラグは忘れられがちですが、摩耗してくると着火不良を起こして「ボボボッ」「ブルブル」といった振動と異音の原因になります。
10万km無交換のイリジウムも多いですが、7〜8万kmあたりで一度点検してもらうと安心です。

あとは、
・エンジンマウント（ゴムのひび割れやへたり）
・エアクリーナーの汚れ
・冷却水（LLC）の量と劣化
・補機類（オルタネーター・ウォーターポンプ）周辺の異音
なども、定期点検時に合わせて見てもらうといいですね。

異音は「いきなり重症」よりも、軽いサインから始まることが多いので、
「最近なんか音が変だな」と思ったら、点検のタイミングだと考えてください。

原因別の修理費用相場とディーラー・整備工場の選び方

エンジン異音の修理費用は、原因によってかなり幅があります。
ここではアルファード30系でよくあるケースを中心に、ざっくりした目安を紹介します。

まず多いのが、ベルト鳴きやテンショナー不良による「キュルキュル音」。
・補機ベルト交換：1〜2万円前後
・テンショナー交換：2〜4万円前後
といったイメージです（ディーラーか一般工場か、純正か社外かで変動）。

次に、エンジンマウントのへたりによる「ゴトゴト・ガタガタ」。
・エンジンマウント1つ交換：2〜3万円前後
・複数箇所まとめて：5〜8万円前後
になるケースが多いです。
振動やこすれるような音が出る場合は、ここを疑います。

オイル管理が悪かった場合に起きやすい、タペット音・カチカチ音などは、
・オイル・フィルター交換＋フラッシング：1〜2万円前後
・内部部品の交換が必要なレベル：10万円〜（内容次第で大きく変動）
と、軽症か重症かで費用差がかなり出ます。

ディーラーにするか、街の整備工場にするかで悩む人も多いですが、
・保証期間内／保証延長中：ディーラー一択（無償修理の可能性あり）
・原因がはっきりしない複雑なトラブル：診断機が充実しているディーラーが有利
・消耗品交換や軽い異音修理：腕のいい認証工場や整備工場でOK
というイメージで選ぶといいです。

見積もりは、できれば2カ所以上で取るのがおすすめ。
同じ作業内容でも、工賃だけで1〜2万円変わることも珍しくありません。
そのうえで、
・見積もりの説明がわかりやすいか
・不要な交換をゴリ押ししてこないか
・「とりあえず様子見」も提案してくれるか
などをチェックして、信頼できるお店を選ぶと安心です。

高年式・過走行のアルファード30系で注意したい故障リスクと買い替え判断のポイント

アルファード30系も、年式が古くなったり走行距離が伸びてくると、エンジン異音だけでなく、あちこちにガタが出やすくなってきます。
特に10万km超え・初年度登録から7〜8年目あたりからは、故障リスクを意識しておくといいタイミングです。

この頃から増えてくるのが、
・エンジンマウントのへたりによる振動＋異音
・補機ベルトとテンショナー、アイドラプーリーの劣化
・ウォーターポンプやオルタネーターなど補機類のベアリング音
・足まわりブッシュ劣化による「ゴトゴト音」
といったトラブルです。

ポイントになるのは、「いくらまでなら修理して乗り続けるか」を自分の中で決めておくこと。
例えば、
・1回の修理で10万円程度まで → まだ乗り続ける
・年間トータルで30〜40万円以上かかりそう → 買い替えも検討
といった自分なりのラインを決めておくと、判断しやすくなります。

また、車検のタイミングは見極めのチャンスです。
車検の見積もりで「ここもそろそろ」「あれも替えたほうが…」と高額になってきたら、
・2年後の車検までにどれくらい維持費がかかりそうか
・今売った場合の下取り／買取価格はいくらか
を並べてみて、「修理＋維持費」と「買い替え費用」を比較してみましょう。

過走行でも、オイル管理が良くて大きな異音や不具合がない車両は、まだまだ現役で走れます。
逆に、走行距離が少なくても、短距離ばかりの使用やメンテ不足の個体は、内部が傷んでいることもあります。

「異音が増えてきた」「修理箇所があちこちに出だした」と感じたら、
・今後3年乗るつもりでの維持費試算
・下取り／買取店の査定額の確認
をして、冷静に数字で判断してみてください。
感情だけでズルズル乗り続けるより、トータルコストで損をしない選択をするのが、結果的にお財布にもクルマにもやさしい選び方になります