アルファード20系が水没車に…買取価格はつく？知らないと損する査定の実態と売却時の注意点

アルファード20系が水没車になってしまった…。
そんなとき「買取価格はつくのか？」「事故車や故障車と何が違うのか？」と不安になりますよね。

実は、水没車の査定には独自の基準や減額ポイントがあり、
知らないまま売却すると本来より大きく損をしてしまうこともあります。

この記事では、アルファード20系の水没車に買取価格がつくのかという実態と、
少しでも高く安全に売却するための注意点をわかりやすく解説します。

車を売るときって、つい近くの買取店1社だけで査定してもらって、そのまま決めちゃう人が多いんですよね。

でも実はそれ、けっこう損している可能性があります。

買取店ごとに「得意な車種」や「販売ルート」が違うので、同じ車でも査定額が数万円～50万円以上変わることも普通にあります。


だからこそ 一括査定で複数の業者から見積もりを取るのが、損しない売り方。

手間も少なく、条件の良いところを選ぶだけでOKです。

私も実際にやってみて「こんなに違うの？」と驚きました。

車売却で15万円の差が出た話

アルファード20系の水没車とは？リスクと見分け方の基本知識

アルファード20系のようなミニバンは、車高が高いから「多少の水たまりなら平気」と思われがちですが、実は水にとても弱いクルマでもあります。とくに電装品が多く、高級志向の内装ということもあって、一度しっかり水に浸かってしまうと、見た目はキレイでも内部はダメージだらけというケースが少なくありません。

しかも水没車は、サビ・腐食・配線トラブル・カビ・異臭などが、時間差でどんどん出てくるのが怖いところです。購入する側はもちろん、売却する側も「水没歴をどう伝えるか」「査定でどこをチェックされるか」を理解しておかないと、トラブルの元になってしまいます。

アルファード20系は人気車種なので、水没車であっても流通させようとする業者がゼロではありません。そのため、見分け方の基本（におい・錆び・シート下・配線の状態など）を知っておくことがとても大切です。売る側としても「これは水没車だ」と自覚し、評価がどう下がるのかを理解しておくことで、後悔しない判断がしやすくなります。

以下では、アルファード20系が水没車になりやすい状況や、どこまで被害が広がるのか、水没の程度による扱いの違い、そしてこのクルマ特有のトラブル例まで、順番にくわしく解説していきます。

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アルファード20系が水没車になる典型的なケースと被害範囲

アルファード20系が水没車になってしまうパターンで多いのが、ゲリラ豪雨や台風による道路・駐車場の冠水です。自宅前の道路や月極駐車場、ショッピングモールの地下駐車場など、いつも停めている場所が一気に水たまりどころか「池」みたいになり、そのまま車が浸かってしまうケースがよくあります。

また、川の近くや低地に住んでいる方は、河川の氾濫や排水の追いつかない内水氾濫で、一晩のうちに車のタイヤ半分〜ボンネット上まで水に浸かることも。アルファード20系は車高がそこそこあるので「まだ大丈夫」と思って走り続けてしまい、エンジンルームに水を吸い込んで一気に故障というパターンも少なくありません。

被害範囲としては、
・タイヤの半分〜床下まで：足回り・ブレーキ・マフラー・フロア下のサビが中心
・フロア（室内床）まで浸水：シートレール・配線・カーペット・遮音材への浸水、カビ・異臭リスク
・シート座面〜ダッシュボード下まで：電装ユニット、シート下の配線・コネクタが一気に危険ゾーン
・ダッシュボード上〜ボンネットまで：ECU、ヒューズボックス、エンジン内部まで深刻なダメージ
といった形で、水位が上がるほど被害がグッと広がります。

アルファード20系はスライドドアや電動シートなど電装品が多く、「室内に水が入ったかどうか」が1つの大きな分かれ目になります。見た目は乾いていても、フロアカーペットの下のスポンジや遮音材が水を含んだままになっていると、後からカビ・におい・腐食が進みます。売却時には、査定士もこのあたりをかなり入念にチェックします。

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水没車の定義（冠水・浸水・完全水没の違い）と事故歴扱いについて

「水没車」と一口に言っても、実はレベルがいくつかに分かれています。ざっくりいうと、①冠水車　②浸水車　③完全水没車といった感じで、どこまで水に浸かったかで呼び方や評価が変わります。

一般的には、
・冠水車：床下やマフラー、足回りが水に浸かった程度。室内まで水が入っていない
・浸水車：室内の床〜シート付近まで水が入り込んだ状態
・完全水没車：ダッシュボードより上、もしくは車全体が水中に沈んだレベル
といったイメージです。とくにアルファード20系のような電装品だらけの車は、室内フロアより上（浸水車以上）になると一気にリスクが跳ね上がると考えてOKです。

では「事故車扱い」になるのはどこからかというと、多くの業者は『室内にまで水が入ったかどうか』を基準にしています。フロアより上まで浸水している場合、ほぼ間違いなく事故歴（修復歴）・水没歴ありとして扱われ、査定額は大きくダウンします。逆に、床下だけの冠水で、錆びや異常がほとんどなければ、厳密な「事故歴車」とはされないこともあります。

ただし、たとえ冠水レベルでも、足回りや下回りのサビ・ブレーキの状態・マフラーの腐食などは、売却時にしっかりチェックされるので、まったくノーダメージというわけではありません。また、保険で「全損」扱いになった車は、今後の流通にあたって水没歴が記録されることが多く、その情報はオークションや業者間で共有されます。

売却する側としては、「どこまで浸かったのか」「保険会社にどう判定されたのか」をできるだけ把握しておき、査定のときに正直に伝えることがトラブル回避につながると覚えておきましょう。

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アルファード20系特有の水没時トラブル事例（電装系・内装・足回りなど）

アルファード20系は高級ミニバンらしく装備が充実している反面、水没するとトラブルの出やすいポイントも多いです。とくに多いのが、電動スライドドア・電動シート・ナビやバックカメラなどの電装トラブル。フロア下やシート下の配線・コネクタが水に浸かると、乾いた後も接触不良やショート、誤作動が起きやすくなります。

内装面では、フロアカーペットの下のスポンジ・遮音材が水を吸い込んだままになるケースが厄介です。表面は乾いていても、中はビショビショのままで、数日〜数週間後にカビ臭や強烈な異臭が出てくることがあります。また、シートレールやシートフレームがサビて動きが悪くなったり、スライド部からギシギシ音が出ることもよくあります。

足回り・下回りでは、
・ブレーキローターやキャリパーのサビ
・サスペンションアーム、ボルト類の腐食
・マフラーや排気系の腐食・穴あき
などが代表的なトラブルです。これらはすぐには症状として出にくいものの、数ヶ月〜数年かけてじわじわと進行し、安全性や車検にも影響してきます。

さらに、アルファード20系は電子制御が多いため、ECU（コンピューター）や各種センサーが一度でも水に浸かると、後から突然エラーが出ることもあります。メーター内の警告灯が頻繁に点いたり消えたりする、アイドリングが不安定になる、パワースライドドアが勝手に動かない・途中で止まる、といった症状が出た場合、水没歴が関係している可能性もあります。

こうしたトラブルは、売却査定のときにかなりシビアに見られるポイントです。とくに、「電装の不具合＋室内のカビ臭＋下回りサビ」がセットで見つかると、水没歴を疑われ、査定額が一気に下がります。逆に言えば、早めに専門業者で点検・クリーニング・防錆処理を行い、状態をできるだけ改善しておくことで、評価ダウンを多少なりとも抑えられる可能性があります

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アルファード20系の水没車とは？リスクと見分け方の基本知識

アルファード20系のようなミニバンは、車高が高いから「多少の水たまりなら平気」と思われがちですが、実は水にとても弱いクルマでもあります。とくに電装品が多く、高級志向の内装ということもあって、一度しっかり水に浸かってしまうと、見た目はキレイでも内部はダメージだらけというケースが少なくありません。

しかも水没車は、サビ・腐食・配線トラブル・カビ・異臭などが、時間差でどんどん出てくるのが怖いところです。購入する側はもちろん、売却する側も「水没歴をどう伝えるか」「査定でどこをチェックされるか」を理解しておかないと、トラブルの元になってしまいます。

アルファード20系は人気車種なので、水没車であっても流通させようとする業者がゼロではありません。そのため、見分け方の基本（におい・錆び・シート下・配線の状態など）を知っておくことがとても大切です。売る側としても「これは水没車だ」と自覚し、評価がどう下がるのかを理解しておくことで、後悔しない判断がしやすくなります。

以下では、アルファード20系が水没車になりやすい状況や、どこまで被害が広がるのか、水没の程度による扱いの違い、そしてこのクルマ特有のトラブル例まで、順番にくわしく解説していきます。

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アルファード20系が水没車になる典型的なケースと被害範囲

アルファード20系が水没車になってしまうパターンで多いのが、ゲリラ豪雨や台風による道路・駐車場の冠水です。自宅前の道路や月極駐車場、ショッピングモールの地下駐車場など、いつも停めている場所が一気に水たまりどころか「池」みたいになり、そのまま車が浸かってしまうケースがよくあります。

また、川の近くや低地に住んでいる方は、河川の氾濫や排水の追いつかない内水氾濫で、一晩のうちに車のタイヤ半分〜ボンネット上まで水に浸かることも。アルファード20系は車高がそこそこあるので「まだ大丈夫」と思って走り続けてしまい、エンジンルームに水を吸い込んで一気に故障というパターンも少なくありません。

被害範囲としては、
・タイヤの半分〜床下まで：足回り・ブレーキ・マフラー・フロア下のサビが中心
・フロア（室内床）まで浸水：シートレール・配線・カーペット・遮音材への浸水、カビ・異臭リスク
・シート座面〜ダッシュボード下まで：電装ユニット、シート下の配線・コネクタが一気に危険ゾーン
・ダッシュボード上〜ボンネットまで：ECU、ヒューズボックス、エンジン内部まで深刻なダメージ
といった形で、水位が上がるほど被害がグッと広がります。

アルファード20系はスライドドアや電動シートなど電装品が多く、「室内に水が入ったかどうか」が1つの大きな分かれ目になります。見た目は乾いていても、フロアカーペットの下のスポンジや遮音材が水を含んだままになっていると、後からカビ・におい・腐食が進みます。売却時には、査定士もこのあたりをかなり入念にチェックします。

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水没車の定義（冠水・浸水・完全水没の違い）と事故歴扱いについて

「水没車」と一口に言っても、実はレベルがいくつかに分かれています。ざっくりいうと、①冠水車　②浸水車　③完全水没車といった感じで、どこまで水に浸かったかで呼び方や評価が変わります。

一般的には、
・冠水車：床下やマフラー、足回りが水に浸かった程度。室内まで水が入っていない
・浸水車：室内の床〜シート付近まで水が入り込んだ状態
・完全水没車：ダッシュボードより上、もしくは車全体が水中に沈んだレベル
といったイメージです。とくにアルファード20系のような電装品だらけの車は、室内フロアより上（浸水車以上）になると一気にリスクが跳ね上がると考えてOKです。

では「事故車扱い」になるのはどこからかというと、多くの業者は『室内にまで水が入ったかどうか』を基準にしています。フロアより上まで浸水している場合、ほぼ間違いなく事故歴（修復歴）・水没歴ありとして扱われ、査定額は大きくダウンします。逆に、床下だけの冠水で、錆びや異常がほとんどなければ、厳密な「事故歴車」とはされないこともあります。

ただし、たとえ冠水レベルでも、足回りや下回りのサビ・ブレーキの状態・マフラーの腐食などは、売却時にしっかりチェックされるので、まったくノーダメージというわけではありません。また、保険で「全損」扱いになった車は、今後の流通にあたって水没歴が記録されることが多く、その情報はオークションや業者間で共有されます。

売却する側としては、「どこまで浸かったのか」「保険会社にどう判定されたのか」をできるだけ把握しておき、査定のときに正直に伝えることがトラブル回避につながると覚えておきましょう。

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アルファード20系特有の水没時トラブル事例（電装系・内装・足回りなど）

アルファード20系は高級ミニバンらしく装備が充実している反面、水没するとトラブルの出やすいポイントも多いです。とくに多いのが、電動スライドドア・電動シート・ナビやバックカメラなどの電装トラブル。フロア下やシート下の配線・コネクタが水に浸かると、乾いた後も接触不良やショート、誤作動が起きやすくなります。

内装面では、フロアカーペットの下のスポンジ・遮音材が水を吸い込んだままになるケースが厄介です。表面は乾いていても、中はビショビショのままで、数日〜数週間後にカビ臭や強烈な異臭が出てくることがあります。また、シートレールやシートフレームがサビて動きが悪くなったり、スライド部からギシギシ音が出ることもよくあります。

足回り・下回りでは、
・ブレーキローターやキャリパーのサビ
・サスペンションアーム、ボルト類の腐食
・マフラーや排気系の腐食・穴あき
などが代表的なトラブルです。これらはすぐには症状として出にくいものの、数ヶ月〜数年かけてじわじわと進行し、安全性や車検にも影響してきます。

さらに、アルファード20系は電子制御が多いため、ECU（コンピューター）や各種センサーが一度でも水に浸かると、後から突然エラーが出ることもあります。メーター内の警告灯が頻繁に点いたり消えたりする、アイドリングが不安定になる、パワースライドドアが勝手に動かない・途中で止まる、といった症状が出た場合、水没歴が関係している可能性もあります。

こうしたトラブルは、売却査定のときにかなりシビアに見られるポイントです。とくに、「電装の不具合＋室内のカビ臭＋下回りサビ」がセットで見つかると、水没歴を疑われ、査定額が一気に下がります。逆に言えば、早めに専門業者で点検・クリーニング・防錆処理を行い、状態をできるだけ改善しておくことで、評価ダウンを多少なりとも抑えられる可能性があります

アルファード20系の水没車を見抜くチェックポイントと購入時の注意点

アルファード20系は人気が高いぶん、中古車市場でも台数が多く、その中に水没車が紛れ込んでいる可能性もあります。

見た目がキレイでも、水没歴があると電子系トラブルやサビの進行など、あとから大きな故障につながるリスクが高くなります。

なので購入を検討するときは、素人でもできる簡単なチェックと、書類や販売店側の説明から見抜くコツをセットで押さえておくことが大事です。

特にアルファード20系のように電装品が多い車は、水没歴があると修理代が高額になりやすいので、価格が安いからといって安易に飛びつかないようにしましょう。

これから紹介するポイントを頭に入れておけば、「知らずに水没車を買ってしまった…」という最悪のケースはかなり避けられます。

素人でもできる水没車チェック項目（匂い・サビ・シート下面・配線など）

まずは、お店に並んでいるアルファード20系を前にして、だれでもできる「現車チェック」のポイントからお伝えします。

ポイントは大きく分けて、匂い・サビ・内装の状態・配線や電装品の4つです。

1つ目は「匂い」。
ドアを開けてすぐ、そしてエアコンを入れたときの匂いをよく確認してください。
カビ臭さや、湿気っぽい生乾きのような匂いが強くする場合は要注意です。
芳香剤でごまかしているケースもあるので、窓を閉めた状態で数分座ってみて、違和感がないかをチェックしましょう。

2つ目は「サビ」。
アルファード20系は車体が大きいので、下回りの確認が少し面倒ですが、ここは必ずチェックしたい部分です。
タイヤハウスの内側、マフラー付近、足まわりのボルト類などをライトで照らして見てみてください。
一部だけ新しいパーツに交換されていたり、サビを隠すように厚めの防錆塗装がされていると、不自然な可能性があります。

3つ目は「シート下面・カーペット」。
後席や3列目シートを前に倒して、シートの根元やレール部分、その下のカーペットをめくって見てみましょう。
砂や泥が乾いたような跡、シミが残っていると、過去に水が入り込んだ痕跡かもしれません。
特にフロアカーペットの端や、トランクルームの収納スペース内は見落としやすいですが、水没車だと跡が残りやすいところです。

4つ目は「配線・電装品」。
足元やラゲッジルーム、シート下に見える配線のカプラー部分に、白い腐食やサビがないかチェックします。
また、パワースライドドア、パワーシート、ナビ、バックカメラ、パワーウインドウなど、アルファード20系特有の電装装備がすべて正常に動くかを一つずつ確認しましょう。
水没車は動作が不安定だったり、タイムラグが出ることがあるので、「ちょっと遅いな」「時々反応しないな」と感じたら要警戒です。

これらのチェックを行うだけでも、明らかに怪しい車はかなりふるい落とせます。
「安いし見た目もキレイだからOK」と決めてしまう前に、必ずこれらのポイントを押さえておくのがおすすめです。

車検証・修復歴・査定票から水没歴を確認する方法

現車チェックとあわせて、書類から水没歴を見抜くこともとても重要です。
アルファード20系クラスになると、販売価格も高めなので、書類をしっかり確認しておくことで、後悔するリスクをかなり減らせます。

まず見るべきは「車検証」です。
車検証そのものに「水没」と記載されることは基本的にありませんが、所有者・使用者の欄や、登録年月日の変化から、短期間で名義変更が何度もされている場合は、事故や災害をきっかけに転売されている可能性もあります。
また、災害が多かった地域のナンバーだったかどうかも、1つの参考になります。

次に大事なのが「修復歴」の有無。
一般的に、水没＝修復歴あり、とは限りません。
フレームや主要構造部を修理していない場合、修復歴なしとして販売されてしまうこともあります。
そのため、「修復歴なしだから安心」と思い込まず、水没については別途確認することが必要です。

中古車販売店や買取店が保管している「査定票」も要チェックです。
査定票には、事故歴や修復歴のほかに、冠水歴・水没歴などの減点項目が記載されている場合があります。
見せてもらえるお店なら、必ず査定票を確認し、「冠水」「水没」「浸水」といった記載がないかを確認しましょう。

また、保険会社の修理履歴や、ディーラーの入庫履歴が残っていれば、大規模な水害後に入庫履歴が集中していないかもチェックポイントになります。
書類であやしい点があれば、その場で販売店に質問し、水没歴・冠水歴の有無を必ず「口頭で確認」しておくことも大切です。
のちのトラブルを避けるために、可能であれば「水没歴なし」の旨を、契約書に記載してもらうのも安心材料になります。

書類は難しそうに見えますが、ポイントを押さえればそこまで複雑ではありません。
現車チェックと書類チェックを組み合わせることで、水没車をつかまされるリスクをかなり下げることができます。

オークション仕入れ・中古車販売店での水没車リスクと見極め方

アルファード20系のような人気車は、多くが業者オークション経由で流通しています。
このオークションの段階で、水没車が「評価点を落として安く出品」され、それを仕入れた販売店が再販売する流れが一般的です。

ここで問題になるのが、仕入れた販売店がどこまで正直に「水没歴あり」と開示しているかという点です。
オークションの出品票には「冠水車」とはっきり書かれているケースもありますが、中にはギリギリのラインで表現をぼかしていることもあります。
そのため、オークション仕入れ車＝すべて安心というわけではありません。

中古車販売店で見極めるポイントとしては、まず「保証内容」をチェックしましょう。
電装系トラブルや水関連の不具合に対して、どこまで保証してくれるのかを確認し、曖昧な説明しかない場合は注意が必要です。

次に、「販売価格」が相場に対して不自然に安すぎないかも重要です。
アルファード20系は年式・グレード・走行距離である程度の相場が決まっています。
それよりも明らかに安い場合、水没歴や事故歴など、なにか理由がある可能性を疑ったほうがいいでしょう。

また、販売店のスタンスも大きな判断材料になります。
こちらから「水没歴や冠水歴はありませんか？」と聞いたとき、
・すぐに仕入れ情報やオークション票を見せてくれる店
・「大丈夫ですよ」の一言だけで終わる店
この差は非常に大きいです。
前者のように情報開示に積極的なお店のほうが、リスクのある車をあいまいに売らない傾向があります。

どうしても不安な場合は、購入前に第三者機関のチェックサービスや、ディーラーでの点検を依頼するのも有効です。
数万円の費用はかかりますが、水没車をつかんで何十万円も修理に消えるリスクを考えると安い保険と言えます。

オークション仕入れ車だから危険、中古車販売店だから危険、という話ではなく、「情報をどこまで開示してくれるか」「購入前チェックをどれだけさせてくれるか」が大事なポイントです。
この視点を持っておくことで、水没車リスクを大きく減らし、安心してアルファード20系を選べるようになります

アルファード20系の水没車の価値・買取相場と再生・活用方法

アルファード20系が水没すると、「もう値段なんてつかないのでは？」と思いがちですが、実は状態しだいでまだお金になるケースもあります。
ただし、水没車は通常の事故車や故障車よりも評価がシビアで、買取店ごとの査定基準の差がかなり大きいのが特徴です。

水没の「程度」（フロアまで・シート座面まで・ダッシュボードまでなど）や、水に浸かっていた時間、海水か淡水かといった条件で、価値は大きく変わります。

再生して乗るのか、パーツ取りとして売るのか、はたまたそのまま解体向けで売るのかによっても、最適な売り方は変わります。
「少しでも高く売りたい」のか「早く処分したい」のかを自分の中でハッキリさせておくと、あとで後悔しにくいですよ。

以下では、
・水没アルファード20系の買取相場の目安
・修理して乗る場合のおおよその費用感とリスク
・パーツ取り車として有利に売るポイント
を順番に解説していきます。

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アルファード20系水没車の買取相場の目安と価格がつく条件

水没したアルファード20系でも、条件が合えば買取価格がつくことはあります。
ただし、通常の中古車相場とはまったく別物と考えたほうがいいです。

まず、水没車のざっくりした買取イメージとしては、
・市場価格の「数％～2割前後」
・状態が悪いと「0円～数万円」
・パーツ取り需要が高いと「10万～30万円前後」
あたりが一つの目安になります。

もちろん、年式・グレード・走行距離でかなり変わってきます。
アルファード20系はまだ需要があるので、状態次第では10万円以上の値段がつくケースも十分あり得ると考えてOKです。

価格が付きやすい条件としては、
・浸水が「フロアレベル」までで、ダッシュボード上までは来ていない
・エンジンが掛かる、もしくは少しの整備で掛かりそう
・海水ではなく淡水での水没
・事故歴がなく外装・足まわりが比較的きれい
・修復歴ありでも、足回りやフレームに大きなダメージがない
といったところがポイントになってきます。

逆に、
・メーター上まで浸かっている
・長時間水の中にあった
・海水につかって錆がかなり進行している
こういったケースは、ほぼパーツ取り・解体向けの評価になり、「〇〇円で引き取ります」レベルの世界になりがちです。

大事なのは、
・水没状況をできるだけ詳しく伝える
・水没車の買取に慣れている業者に複数査定をとる
この2点です。
普通の買取店だと「水没＝ほぼ0円」と即判断されてしまうこともあるので、事故車・不動車・水没車専門の買取業者に当たるのが、結局いちばん高く売れる近道になります。

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修理して乗る場合の費用感と注意点（エンジン・電装・内装リペア）

「愛着もあるし、できれば直して乗り続けたい」と思う方も多いですよね。
アルファード20系クラスだと、新車や乗り換えも高額なので、修理して乗る選択肢も一応はアリです。

ただし、水没車の修理は普通の故障修理とは別物で、費用もリスクもかなり大きいことは覚悟が必要です。

おおまかな費用の目安としては、
・エンジン内部まで水が入っていない、下回りやフロア浸水程度
　→ 清掃・オイル交換・足回り点検などで「10万～30万円前後」
・エンジン内部に水が入り、要オーバーホールor載せ替え
　→「30万～80万円前後」
・ECUや各種コンピュータ、ハーネス類が水没
　→ 部品代＋工賃で「20万～50万円以上」になることも
・シート・カーペット・内装が長時間水に浸かってカビ・悪臭
　→ 内装総入れ替えレベルで「10万～30万円前後」
がざっくりしたラインです。

全部まとめて本気で直そうとすると、トータル100万円近くかかるケースも珍しくありません。
そのうえで、
・あとから電装トラブルが出る
・見えない部分の錆が進行して足回りやボディに影響
・中古車として売るときに「水没歴あり」で大きく価値が下がる
といったリスクもずっと付きまといます。

修理して乗るかどうかを判断するポイントは、
・水没の深さ（フロアまでか、シート座面か、ダッシュボード以上か）
・浸水時間（すぐ引き上げたか、長時間つかっていたか）
・今後何年くらい乗るつもりか
・修理費と、乗り換え費用との差
あたりを冷静に比較することです。

特にアルファード20系は、すでに年式的にも10年以上経っている個体が多いので、無理に高額修理をするより、
「水没車として売って、そのお金を頭金にして乗り換える」
という選択のほうが、長い目で見るとトータルで得になることも多いです。

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パーツ取り車としての需要と、できるだけ高く売るためのコツ

アルファード20系はまだまだ街中で多く走っている人気車種なので、パーツ取り車としての需要はかなり高い部類です。

特に需要があるのは、
・外装パーツ（バンパー、ヘッドライト、テールランプ、ドア、ミラーなど）
・アルミホイール、足回りパーツ
・シートや内装パネル（状態が良ければ）
・ナビ、オーディオ類、スイッチ・レバー類
など。

水没していても、
・上のほうに付いている部品は無事なことが多い
・外装や足回りはそのまま使えるケースも多い
ため、解体業者や輸出業者からすると「部品取りの素材」として価値があります。

できるだけ高く売るコツは、
1. 水没状況を写真で残しておく
　→ どこまで浸かったかが分かると、業者も部品の使える範囲をイメージしやすく、買い取り金額の交渉がしやすくなります。

2. 無理に自分で分解・解体しない
　→ 素人のバラしは、かえって価値を下げることが多いです。「丸ごと一台」で売ったほうが、トータルで高くつく場合がほとんどです。

3. アルミホイールや社外パーツはアピールする
　→ ホイール、エアロ、車高調、マフラー、社外ナビなど、カスタムパーツが付いているとプラス査定になりやすいです。

4. 水没車の買取に慣れた業者を選ぶ
　→ 普通の買取店だと「解体費用がかかるので0円です」と言われがちですが、
　　パーツ輸出や解体ルートを持っている業者なら、部品価値でしっかり見てくれることが多いです。

5. 複数社に一括で査定をとる
　→ 水没車は業者ごとの評価差が本当に大きいので、1社だけで決めないことが大切です。

アルファード20系のような人気ミニバンは、
「走れない＝価値ゼロ」ではありません。
状態や売り方しだいで、思ったよりも高く売れる可能性は十分あります。
焦って0円引き取りに出してしまう前に、パーツ取り車としての価値も踏まえて、じっくり比較してみてください