アルファード20系の塗装剥がれ対策｜原因・修理費用・ディーラーと板金塗装の選び方を徹底解説

アルファード20系の塗装剥がれ対策を知りたい方へ。

年数や走行距離に伴い目立ってくる塗装剥がれは、放置するとサビや下地の劣化につながり、結果的に大きな修理費用がかかることもあります。

この記事では、アルファード20系の塗装剥がれの原因から、実際にかかる修理費用の目安、さらにディーラーと板金塗装どちらに依頼すべきか、その選び方まで徹底解説します。

車を売るときって、つい近くの買取店1社だけで査定してもらって、そのまま決めちゃう人が多いんですよね。

でも実はそれ、けっこう損している可能性があります。

買取店ごとに「得意な車種」や「販売ルート」が違うので、同じ車でも査定額が数万円～50万円以上変わることも普通にあります。


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車売却で15万円の差が出た話

アルファード20系の塗装剥がれが起こる原因と発生しやすい部位

アルファード20系は、高級ミニバンらしいツヤのあるボディが魅力ですが、年数が経ってくると塗装剥がれやクリア層の浮き・割れが気になってくるオーナーさんが多いです。

特に、ボンネット・ルーフ（天井）・ピラー周辺は日差しや雨の影響を強く受けるため、塗装ダメージが集中しやすい部位です。

一見キレイに見えていても、近くでよく見ると「白くボソボソしている」「クリアだけがはがれてきている」といった症状が出ていることもあります。

また、同じ20系アルファードでも、年式・色・保管環境によって塗装の持ちが大きく違うのもポイントです。

ここでは、年式ごとの傾向や塗装が傷みやすい場所、そしてメーカー塗装の仕様や経年劣化・保管環境がどのように影響しているのかを、できるだけわかりやすく解説していきます。

アルファード20系に多い塗装トラブルの特徴と年式別の傾向

アルファード20系でよく見られるのは、「クリア層だけが剥がれてきて、そのまま放置すると下地まで露出してしまう」タイプの塗装トラブルです。

最初はうっすら白ボケしたように見え、そのうち表面がザラザラし、透明なクリア塗装がパリパリ割れて、小さな島のようにめくれていくのが典型的な症状です。

20系は2008年〜2015年頃のモデルなので、現在はほとんどの個体が10年以上経過しています。
この「10年超え」がひとつの分岐点で、ちょうど塗装の弱いところが表面化しやすいタイミングです。

年式で見ると、
・前期（平成20〜23年式）…既に年数がかなり経っており、屋外保管車はルーフやボンネットのクリア剥がれが出やすい
・後期（平成24〜27年式）…まだ比較的マシな個体もあるものの、濃色系やパールホワイトは早い車で同様の症状が出始めている
という傾向があります。

また、ソリッドの白やシルバーよりも、黒系・パール系・濃色系でダメージの進行が早いことも特徴です。
これは濃い色ほど太陽光を吸収しやすく、温度上昇によるクリア層の劣化が進みやすいためです。

中古車で20系を買った場合、前オーナーの保管状況や洗車・コーティングの有無によっても状態はバラバラです。
年式だけでなく、「どれくらい屋外に置かれていたか」「炎天下にさらされる時間が長かったか」も、塗装トラブルの大きな要因になります。

塗装剥がれが起きやすいボンネット・ルーフ・ピラーなどの具体的な場所

アルファード20系で塗装剥がれが特に起きやすいのは、ボンネット・ルーフ（天井）・ピラー・ドア上部のモール周辺です。

まずボンネットは、常に太陽光と熱、走行中の砂・小石・虫・雨など、あらゆるダメージを正面から受ける場所です。
高速道路をよく使う車だと、飛び石でクリア層が欠け、その周りからじわじわと剥がれが広がるケースも多いです。

ルーフ（天井）は、見えにくい場所ですが実は一番過酷な場所です。
常に直射日光・紫外線・雨にさらされ、洗車も行き届きにくいため、クリアが焼けて白ボケし、その後バリバリと割れて剥がれやすい部位です。

ピラー（Aピラー・Bピラー・Cピラー）やドア上部も要注意です。
とくに黒やピアノブラック調のピラーは、光沢が命の部分なので、少しでも白くくすんだり、細かいひび割れが出ると一気に古臭く見えてしまう箇所です。

さらに、リアスポイラーやスライドドアの上端、フロントフェンダーの上部など、「水平に近くて水や日差しが溜まりやすい場所」は総じて劣化しやすいポイントです。

このあたりに小さな塗装浮きや白ボケを見つけたら、早めに対処しないと、そこから一気に塗装剥がれが広がるリスクが高いので、こまめなチェックがおすすめです。

メーカー塗装の仕様・経年劣化・保管環境が塗装剥がれに与える影響

アルファード20系のボディは、一般的な自動車と同じく「下地（プライマー）→カラー層→クリア層」の3層構造で塗装されています。
このうち表面のクリア層が、紫外線や熱、酸性雨などでダメージを受けると、ひび割れや白ボケ、最終的には剥がれにつながります。

メーカー塗装自体は品質が高いのですが、10年以上経つとどうしても経年劣化が進み、特に屋外駐車・青空駐車の車は、クリア層の寿命が縮まりやすいです。
毎日炎天下にさらされる環境と、屋根付きガレージ保管では、同じ年式でも塗装状態に大きな差が出ます。

また、濃色系ボディは表面温度が高くなりやすく、夏場の直射日光でボディがかなり熱くなるため、クリア層が膨張・収縮を繰り返し、細かいクラック（ひび割れ）が入りやすいです。
そこに洗車キズや汚れの固着、ワックス・コーティングのムラなどが重なると、劣化を早めてしまうこともあります。

さらに、海沿い地域や工場地帯では、塩害・化学物質・粉じんなどがボディに付着し、塗装表面をじわじわ侵していくケースもあります。
水洗いをあまりしない・汚れたまま放置する、という使い方だと、こうした影響が一気に進行しやすくなります。

つまり、20系アルファードの塗装剥がれは、
「メーカー塗装の仕様」＋「10年以上という経年劣化」＋「保管環境・使い方」
この3つが重なって起きていると考えるとイメージしやすいです。

逆に言えば、これからも長く乗る予定なら、屋根付き駐車・こまめな洗車・適切なコーティングなどで、これ以上の進行をできるだけ防ぐことが、塗装を守るうえでとても重要になってきます

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アルファード20系の塗装剥がれが起こる原因と発生しやすい部位

アルファード20系は、高級ミニバンらしいツヤのあるボディが魅力ですが、年数が経ってくると塗装剥がれやクリア層の浮き・割れが気になってくるオーナーさんが多いです。

特に、ボンネット・ルーフ（天井）・ピラー周辺は日差しや雨の影響を強く受けるため、塗装ダメージが集中しやすい部位です。

一見キレイに見えていても、近くでよく見ると「白くボソボソしている」「クリアだけがはがれてきている」といった症状が出ていることもあります。

また、同じ20系アルファードでも、年式・色・保管環境によって塗装の持ちが大きく違うのもポイントです。

ここでは、年式ごとの傾向や塗装が傷みやすい場所、そしてメーカー塗装の仕様や経年劣化・保管環境がどのように影響しているのかを、できるだけわかりやすく解説していきます。

アルファード20系に多い塗装トラブルの特徴と年式別の傾向

アルファード20系でよく見られるのは、「クリア層だけが剥がれてきて、そのまま放置すると下地まで露出してしまう」タイプの塗装トラブルです。

最初はうっすら白ボケしたように見え、そのうち表面がザラザラし、透明なクリア塗装がパリパリ割れて、小さな島のようにめくれていくのが典型的な症状です。

20系は2008年〜2015年頃のモデルなので、現在はほとんどの個体が10年以上経過しています。
この「10年超え」がひとつの分岐点で、ちょうど塗装の弱いところが表面化しやすいタイミングです。

年式で見ると、
・前期（平成20〜23年式）…既に年数がかなり経っており、屋外保管車はルーフやボンネットのクリア剥がれが出やすい
・後期（平成24〜27年式）…まだ比較的マシな個体もあるものの、濃色系やパールホワイトは早い車で同様の症状が出始めている
という傾向があります。

また、ソリッドの白やシルバーよりも、黒系・パール系・濃色系でダメージの進行が早いことも特徴です。
これは濃い色ほど太陽光を吸収しやすく、温度上昇によるクリア層の劣化が進みやすいためです。

中古車で20系を買った場合、前オーナーの保管状況や洗車・コーティングの有無によっても状態はバラバラです。
年式だけでなく、「どれくらい屋外に置かれていたか」「炎天下にさらされる時間が長かったか」も、塗装トラブルの大きな要因になります。

塗装剥がれが起きやすいボンネット・ルーフ・ピラーなどの具体的な場所

アルファード20系で塗装剥がれが特に起きやすいのは、ボンネット・ルーフ（天井）・ピラー・ドア上部のモール周辺です。

まずボンネットは、常に太陽光と熱、走行中の砂・小石・虫・雨など、あらゆるダメージを正面から受ける場所です。
高速道路をよく使う車だと、飛び石でクリア層が欠け、その周りからじわじわと剥がれが広がるケースも多いです。

ルーフ（天井）は、見えにくい場所ですが実は一番過酷な場所です。
常に直射日光・紫外線・雨にさらされ、洗車も行き届きにくいため、クリアが焼けて白ボケし、その後バリバリと割れて剥がれやすい部位です。

ピラー（Aピラー・Bピラー・Cピラー）やドア上部も要注意です。
とくに黒やピアノブラック調のピラーは、光沢が命の部分なので、少しでも白くくすんだり、細かいひび割れが出ると一気に古臭く見えてしまう箇所です。

さらに、リアスポイラーやスライドドアの上端、フロントフェンダーの上部など、「水平に近くて水や日差しが溜まりやすい場所」は総じて劣化しやすいポイントです。

このあたりに小さな塗装浮きや白ボケを見つけたら、早めに対処しないと、そこから一気に塗装剥がれが広がるリスクが高いので、こまめなチェックがおすすめです。

メーカー塗装の仕様・経年劣化・保管環境が塗装剥がれに与える影響

アルファード20系のボディは、一般的な自動車と同じく「下地（プライマー）→カラー層→クリア層」の3層構造で塗装されています。
このうち表面のクリア層が、紫外線や熱、酸性雨などでダメージを受けると、ひび割れや白ボケ、最終的には剥がれにつながります。

メーカー塗装自体は品質が高いのですが、10年以上経つとどうしても経年劣化が進み、特に屋外駐車・青空駐車の車は、クリア層の寿命が縮まりやすいです。
毎日炎天下にさらされる環境と、屋根付きガレージ保管では、同じ年式でも塗装状態に大きな差が出ます。

また、濃色系ボディは表面温度が高くなりやすく、夏場の直射日光でボディがかなり熱くなるため、クリア層が膨張・収縮を繰り返し、細かいクラック（ひび割れ）が入りやすいです。
そこに洗車キズや汚れの固着、ワックス・コーティングのムラなどが重なると、劣化を早めてしまうこともあります。

さらに、海沿い地域や工場地帯では、塩害・化学物質・粉じんなどがボディに付着し、塗装表面をじわじわ侵していくケースもあります。
水洗いをあまりしない・汚れたまま放置する、という使い方だと、こうした影響が一気に進行しやすくなります。

つまり、20系アルファードの塗装剥がれは、
「メーカー塗装の仕様」＋「10年以上という経年劣化」＋「保管環境・使い方」
この3つが重なって起きていると考えるとイメージしやすいです。

逆に言えば、これからも長く乗る予定なら、屋根付き駐車・こまめな洗車・適切なコーティングなどで、これ以上の進行をできるだけ防ぐことが、塗装を守るうえでとても重要になってきます

アルファード20系の塗装剥がれを放置するリスクと修理方法の比較

アルファード20系の塗装剥がれは、見た目が悪くなるだけでなく、放っておくとボディ自体の寿命にも影響してきます。

特に、ルーフやボンネットのような紫外線を受けやすい部分は、一度クリア層が剥がれ始めると、どんどん広がってしまうのが厄介なところです。

ここでは、塗装剥がれを放置した場合のリスクと、ディーラー修理・板金塗装・ラッピングなど、それぞれの対処法を比較しながら解説していきます。

アルファード20系を長くキレイな状態で乗り続けたい方は、どのタイミングで・どこに・どんな方法で依頼するのがベストなのか、イメージしながら読んでみてください。

塗装剥がれを放置するとどうなるか（サビ・下地露出・下取り価格への影響）

塗装剥がれをそのまま放置すると、まず起こるのが「クリア層の拡大」です。

最初は小さな白ボケやツヤ引け程度でも、紫外線や雨にさらされ続けることで、クリアがペリペリと大きくめくれていくケースが多いです。

クリアが完全に剥がれると、その下のカラー塗装（色の層）がむき出しになります。
ここもまた紫外線に弱いため、色あせ・チョーキング（白く粉をふく状態）が進み、やがてカラー層まで剥がれてしまいます。

カラー層の下にはサフェーサー（中塗り）や下地があり、ここまで露出すると、雨水や汚れを吸い込みやすくなります。
下地が長期間むき出しになっていると、鉄板部分まで浸食して「サビ」が発生しやすくなります。

サビが点々と出てくるだけならまだマシですが、放っておくとサビが内部に広がり、パネルそのものが腐食して「穴あき」になることもあります。
ここまで進行すると、もう簡単な補修では済まず、パネル交換や大掛かりな板金が必要になり、一気に修理費が高額になります。

また、見た目の問題もかなり大きく、ボンネットやルーフの広範囲な塗装剥がれは、一目で「劣化した車」と分かってしまいます。
中古車査定では、外装状態は評価点を大きく左右する項目なので、塗装剥がれがあるだけで査定額がガクッと落ちることが多いです。

場合によっては「要板金塗装車」として扱われ、数万～十数万円単位で査定ダウンすることも珍しくありません。
つまり、修理費をケチって放置していると、将来の下取り・売却時にもっと大きなお金を失う可能性が高いということです。

アルファード20系はまだまだ人気があるモデルなので、外装コンディションが良いかどうかで買取価格に大きな差が出ます。
小さな剥がれのうちに補修しておく方が、結果的に「安く済む」「車の価値も守れる」ことを覚えておいてください。

ディーラー修理・板金塗装工場・カーコーティング店の違いと費用相場

塗装剥がれを直そうと思ったとき、まず悩むのが「どこに頼むか」ですよね。

大きく分けると、①ディーラー、②町の板金塗装工場、③カーコーティング店（磨き・軽補修メイン）の3つがあります。
それぞれ得意分野と費用感が違うので、ざっくり特徴を押さえておきましょう。

まずディーラー修理。
ディーラーは基本的に自社で塗装作業を行わず、提携している板金塗装工場に外注するのが一般的です。
そのため、仕上がりの品質は安定しやすい一方で、中間マージンが乗る分、費用はやや高めになる傾向があります。

ボンネット1枚の塗装で、ディーラー経由だと目安として7～12万円前後、ルーフになると10～15万円以上かかるケースもあります。
ただし、メーカー保証やリコール・サービスキャンペーンの対象になる可能性がある場合は、まずディーラーに相談するのが安心です。

次に、町の板金塗装工場。
こちらは実際に塗る職人さんがいる現場なので、ディーラーよりも柔軟に対応してくれて、費用も比較的リーズナブルなことが多いです。
同じボンネット塗装でも、5～9万円前後で収まる例が多く、ルーフも8～12万円くらいを目安に考えておくとよいでしょう。

工場によって仕上がりのレベルに差があるので、口コミや実績写真をチェックしたり、「アルファード20系の塗装剥がれをよくやっているか」を聞いてみるのがおすすめです。

最後にカーコーティング店。
ここは基本的に「磨き＋コーティング」がメインで、剥がれた塗装そのものを元通りにするお店ではありません。
ただし、一部のショップでは簡易的なタッチアップや、小さなクリアはがれの補修を受けてくれることもあります。

費用としては、磨き＋コーティングで5～15万円前後が相場で、「塗装を直す」というより「これ以上劣化を進ませない」「見た目をきれいに見せる」イメージです。
すでに大きく塗装が剥がれている場合は、コーティングだけでは根本解決にならないので、その点は注意してください。

ざっくりまとめると、
・安心感重視 → ディーラー（ただし高め）
・コスパと仕上がりのバランス → 板金塗装工場
・軽度の劣化ケア・予防 → カーコーティング店
と考えておくと選びやすいです。

部分補修・全塗装・ラッピングなど、症状別の最適な対処法

塗装剥がれの対処法は、「どこまで傷んでいるか」「どの範囲か」によってベストな選択が変わります。

まず、剥がれがピンポイントで小さい場合。
たとえば、飛び石でできた1cm程度の剥がれや、端っこだけ少しクリアが浮いている程度なら、部分補修（スポット補修）が現実的です。
板金塗装工場で、周囲を馴染ませながらクリアを吹き直してもらえば、比較的低コストで見た目を整えられます。

次に、ボンネットやルーフ全体のクリアが広範囲に剥がれているケース。
この状態だと、部分補修では境目が目立ちやすく、結局また他の部分から剥がれてくる可能性が高いです。
このレベルまで進行しているなら、「パネル単位での塗り直し（ボンネット一式・ルーフ一式）」を検討した方が長期的には得です。

それでも範囲が車全体に及んでいる、もしくは年式的に思い切ってリフレッシュしたい場合は、「オールペン（全塗装）」という選択肢も出てきます。
全塗装の相場は、工場や色によってかなり幅がありますが、一般的なソリッドやパールなら60～100万円前後を見ておくとよいでしょう。
色替えを伴う場合は、内側まで塗るかどうかでも金額が変わります。

もうひとつの選択肢が「ラッピング」です。
ラッピングは、元の塗装の上から専用フィルムを貼る方法で、見た目をガラッと変えながら、紫外線や小傷からボディを守れるのがメリットです。
ただし、すでに塗装が大きく剥がれて段差ができている場合、そのまま貼ると境目が透けて見えたり、フィルムの密着が悪くなることがあります。

ラッピングを検討するなら、「最低限の下地補修＋ラッピング」という組み合わせが現実的です。
費用は、アルファードクラスのミニバンでフルラッピングすると、目安として50～100万円前後をイメージしておくとよいでしょう。

予算を抑えたい場合は、
・今すぐサビを止めたい → ルーフやボンネットだけ優先して再塗装
・見た目はそこそこでもOK → 部分補修＋コーティングで延命
・長く乗る＆イメチェンしたい → 全塗装 or ラッピング
というように、「あと何年乗るか」と「どこまで仕上がりを求めるか」で決めるのがおすすめです。

どの方法を選ぶにしても、塗装剥がれを長期間放置するのだけは避けて、早めにプロに状態を見てもらうことが、アルファード20系を長く大事に乗るための近道です

アルファード20系の塗装剥がれを予防・再発防止するメンテナンス術

アルファード20系はボディが大きいぶん、塗装へのダメージも蓄積しやすい車です。
とくに、すでに塗装剥がれを経験した人は、「せっかく直したのに、また剥がれたらどうしよう…」と不安になりますよね。

ここでは、修理後の再発防止はもちろん、まだ剥がれていない部分を長持ちさせるためのメンテナンス術をご紹介します。

ポイントは、
「やりすぎない洗車」
「適切な保護（ワックス・コーティング）」
「保管環境と保証・保険の活用」
この3つです。

それぞれの章で、今日から実践できる具体的な方法をわかりやすく解説していきます。

洗車・ワックス・コーティングで塗装を守る具体的なケア方法

まず一番大事なのは、洗車のやり方を見直すことです。
アルファード20系の塗装は、年数が経つとクリア層が弱くなり、ちょっとした摩擦でもダメージを受けやすくなります。

強いブラシ洗車機や、ゴシゴシこする手洗いはできるだけ避けて、
「たっぷりの水で汚れを浮かせて、やわらかいスポンジで優しく撫でる」
これを意識してみてください。

具体的な手順はこんな感じです。

1. まず高圧洗浄かホースの流水で、砂やホコリをしっかり流す
2. カーシャンプーをたっぷり泡立て、柔らかいスポンジで“上から下へ”優しく洗う
3. こまめにスポンジをすすいで、砂を噛んだままこすらないようにする
4. 洗い流したら、マイクロファイバークロスで水滴を押さえるように拭き取る

ここで大事なのが、「乾いたタオルでこすらない」「円を描いてゴシゴシしない」ことです。
細かい洗車キズが増えると、その部分からクリア塗装が弱り、結果的に剥がれやすくなってしまいます。

ワックスや簡易コーティングは、「艶出し」ではなく「塗装の犠牲膜」として考えると良いです。
スプレータイプの簡易コーティングや、液体ワックスを月1回〜2ヶ月に1回くらいのペースで使うと、紫外線や雨から塗装を守る薄い膜ができます。

余裕があれば、耐久性の高いガラスコーティングやセラミックコーティングもおすすめです。
一度しっかり施工しておくと、劣化しやすい屋根やボンネットの保護力が大きくアップします。
ただし、すでにクリアが浮いていたり剥がれている部分は、そのままコーティングしても意味がないので、そこは板金塗装で直してから施工したほうが安心です。

また、「コンパウンド入りクリーナー」を頻繁に使うのは要注意です。
コンパウンドは“削ってキレイにする”ものなので、やりすぎるとクリア層をどんどん薄くしてしまいます。
小キズが気になるときだけ、ピンポイントで使うようにしましょう。

屋外保管でも塗装を長持ちさせるための工夫と注意ポイント

ガレージがなくて青空駐車、という方も多いと思います。
アルファード20系はボディが大きいぶん、日差しや雨、鳥フンなどのダメージも受けやすく、屋外保管だと塗装の劣化スピードがかなり早くなります。

とはいえ、保管環境をいきなり変えるのは難しいですよね。
そこで、「青空駐車でもできるダメージ軽減の工夫」をいくつか紹介します。

まず意識したいのは、
・なるべく「直射日光」を避ける
・「鳥がとまりやすい木の下」を避ける
・「海沿い・工場地帯」近くの人は、こまめな洗車を心がける
この3つです。

直射日光は、塗装の天敵です。
とくに、屋根・ボンネット・トランク上面は紫外線を真正面から受けるため、20系ではこの部分からクリア剥がれが始まりやすいです。
可能であれば、建物の影になる場所や北側に停める、日中だけでも日陰側に寄せるなど、少しの工夫でも違いが出てきます。

次に、木の下はなるべく避けましょう。
鳥フンや樹液は強い酸性で、放置すると短時間でシミになり、最悪クリア層を侵してしまいます。
もし付いてしまったら、すぐに水で流すか、ウェットシートや濡れタオルで優しく拭き取ってください。

どうしても直射日光を避けにくい場合は、
・ボディカバーを使う
・フロントだけでもサンシェードを入れる
・屋根とボンネットだけでもコーティングを強化する
といった「部分的な対策」も効果があります。

ボディカバーを使う場合は、内側が柔らかい素材のものを選び、ホコリまみれの状態での着脱は避けてください。
汚れたボディにカバーをかけて動かすと、その摩擦で逆に細かいキズがつきやすくなります。

また、海沿いや工場地帯のように、塩分や鉄粉が飛びやすい環境では、月1〜2回程度の洗車を習慣化するのが理想です。
鉄粉が多い場合は、半年〜1年に一度、ショップで鉄粉除去をしてもらうと、塗装のダメージをかなり軽減できます。

塗装保証・延長保証・保険を活用したリスク対策と賢いショップ選び

アルファード20系の塗装剥がれは、メンテナンスだけで完全に防げるものではありません。
年式的にも塗装が弱ってきている個体が多く、「どこかのタイミングで再塗装が必要になる」と考えておいたほうが現実的です。

そこで重要になるのが、「保証・保険・ショップ選びで、いかに出費とリスクを抑えるか」という視点です。

まず、新車購入時のメーカー保証（塗装保証）は、年数的に20系だとほぼ切れているケースがほとんどです。
ただし、ディーラー独自の延長保証や、販売店保証が残っている場合は、塗装に関する補償が含まれていないか必ず確認してみてください。
まれに「特定色の塗装不良」でリコールやサービスキャンペーンが行われるケースもあるので、トヨタディーラーに一度相談してみる価値はあります。

次に、自動車保険（車両保険）の活用です。
通常の経年劣化による塗装剥がれは保険対象外ですが、
・飛び石でボンネットの塗装が欠けた
・いたずらで傷をつけられた
・事故修理で一部パネルを塗り直すことになった
といった場合は、そのタイミングで広めの範囲を一緒に塗装してもらうことで、持ち出しを抑えつつ見た目をきれいに整える、という方法もあります。

そして、実際に再塗装や板金をするときの「ショップ選び」が非常に重要です。
価格だけで選ぶと、
・下地処理が甘くて、数年でまた剥がれる
・色合わせが悪く、周りのパネルと違和感が出る
・安いクリアを使われ、すぐに艶がなくなる
といったトラブルになりがちです。

賢い選び方としては、
・アルファードやトヨタ車の修理実績が多いか
・修理前後の写真を見せてくれるか
・塗装ブース（塵を抑える設備）があるか
・仕上がりに対する独自保証があるか
このあたりをチェックすると、ハズレを引くリスクを減らせます。

ディーラーでの修理は割高なことが多いですが、品質が安定しやすく、保証も付きやすいのがメリットです。
一方、腕の良い街の板金塗装屋さんなら、ディーラーより安く、かつ仕上がりも満足できるケースが少なくありません。

理想は、
・まずディーラーで見積もりと、保証適用の有無を確認
・並行して、口コミ評価の高い板金塗装屋さんで相見積もり
・金額だけでなく「保証内容」「説明の丁寧さ」「仕上がり事例」で比較
という流れで決めることです。

こうした保証・保険・ショップ選びを上手に組み合わせることで、アルファード20系の塗装剥がれリスクと出費を最小限に抑えることができます。
メンテナンスだけでなく、「お金の守り方」もセットで考えておくと、長く安心して乗り続けられます