アルファード 30系に錆が出たら要注意｜発生箇所・原因と自分でできる対処法＆修理費用の目安

アルファード 30系に錆が出たら要注意です。

アルファード 30系は高級ミニバンとして人気ですが、特定の発生箇所に錆が出やすく、放置すると車体の寿命や下取り価格にも影響します。

この記事では、錆の主な原因と自分でできる対処法、そして修理費用の目安まで詳しく解説します。

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アルファード30系の錆が発生しやすい部位と原因

アルファード30系はボディ剛性も高くてしっかりしたクルマですが、それでも経年とともにどうしても錆は出てきます。

特に、「見えにくい場所」や「水や泥が溜まりやすい場所」は要注意で、気づいたときには錆が進行していた…というケースも少なくありません。

また、洗車の頻度や保管場所、降雪地域かどうかなど、使用環境によって錆の出方が大きく変わるのもポイントです。

ここでは、アルファード30系で錆が出やすい代表的な部位と、その原因・メカニズムを分かりやすく整理していきます。

どこを重点的にチェックすればいいかが分かると、早めの発見＆対処につながり、修理費用もグッと抑えられますよ。

アルファード30系で錆が目立ちやすい外装パーツとその特徴

まず目に入りやすいのが、ボディ外装の錆です。

アルファード30系で特に多いのが、ドア下部の折り返し部分・スライドドアのレール周辺・リアゲート下端あたり。
これらは雨水や泥はねをモロに受ける場所で、汚れがたまりやすく乾きにくい構造になっています。

ドア下部の縁は、表から見るとキレイでも、内側のシーラー割れや小キズから錆が広がりやすいのが厄介なところです。
洗車のときにドアを開けて、ゴムパッキンの内側や折り返し部分を指でなぞると、ザラつきや茶色いサビ汁が見つかることがあります。

また、スライドドアのレールは砂や小石が噛みやすく、そのまま動かしていると塗装が削れて金属むき出しになり、そこから錆が進行します。
レール内部は見えにくいので、動きが重くなったり、異音が出てきたら錆や傷みを疑ったほうがいいです。

リアゲート（バックドア）の下端も、雨水が溜まりやすく、バック時の小さな接触キズから錆が広がりがち。
特に社外のメッキガーニッシュやエアロパーツを後付けしている車両は、取付ビス周りや両面テープの縁から水が入り、そこから浮きサビが出るケースもよくあります。

加えて、フロントバンパー下側のリップ部分やサイドステップ下部は、縁石や段差でこすりやすい場所です。
見えにくい位置なので放置されがちですが、一度塗装が剥がれると、そこから錆がじわじわと広がっていきます。

アルファード30系はボディ面積が広く、一か所の錆が進行すると修理範囲も大きくなりがちです。
定期的にしゃがんで、ドア下やバンパー下をライトで照らしてチェックしておくと、早めに異変に気づけます。

下回り・足回りに発生する錆のメカニズムと気づきにくいポイント

外装よりも深刻になりやすいのが、下回り・足回りの錆です。

アルファード30系のようなミニバンは、重量もあるため、サスペンションアームやメンバー、マフラーなど下回りのパーツに負担が集中します。
そこに水・泥・冬場の融雪剤（塩カル）が加わることで、一気に錆が進行しやすくなります。

特に錆が出やすいのは、サスペンションアーム・コイルスプリング・スタビライザー・マフラー・フロアパネル端部など。
これらは地面との距離が近く、走行中に跳ね上げた水や砂利を常に浴び続けています。

錆のメカニズムとしては、
・飛び石や泥で塗装や防錆コートが傷つく
・そこに水分と酸素、融雪剤が加わる
・電気化学反応で金属が酸化 → 錆が発生
という流れで進行します。

さらに厄介なのは、フレームやメンバーの「つなぎ目」「折り返し」「溶接部」です。
こうした部分は構造上すき間ができやすく、泥が詰まってなかなか乾かないため、内部からじわじわ腐食していきます。

ユーザーからは見えにくい場所なので、気づいたときには穴が開いていたり、車検で「要交換」と指摘されるパターンも少なくありません。

また、ブレーキローターやバックプレート、ホイールハブ周りも錆が出やすい箇所です。
表面の赤錆程度なら性能に直ちに問題はありませんが、バックプレートやパーキングブレーキ周りの錆が進行すると、異音や引きずりの原因になります。

下回りは、自分で潜り込んでまで見ることは少ないと思うので、タイヤ交換や車検・点検のタイミングで写真を撮ってもらうと状態を把握しやすいです。
「なんとなく不安」で終わらせず、定期的にプロに下回りを見てもらうことが、錆トラブルを防ぐ一番の近道です。

年式・グレード・使用環境別にみる錆発生の傾向

アルファード30系と一口にいっても、年式やグレード、使い方によって錆の出方にはかなり違いがあります。

まず年式で見ると、前期（2015〜2017年）・中期・後期（〜2023年）と比較的長い販売期間があるため、前期車はすでに7〜10年選手。
このくらいの年数になると、下回りやドア下部などに表面錆〜進行錆が出てきてもおかしくない時期に入っています。

一方で後期の最終型でも、新車時から降雪地域で使用している個体は、3〜5年程度でも下回りにしっかり錆が出ていることが多いです。
特に東北・北海道・北陸など、融雪剤を多く撒く地域は、ボディカラーやグレードより「地域と使用環境」が錆に直結します。

グレードによる差は大きくはありませんが、
・エアロ付きグレード（S系など）：ロアスカートやサイドステップ下に飛び石キズが入りやすい
・大径アルミ＆ローダウン車：下回りをヒットしやすく、防錆塗装が剥がれやすい
といった特徴はあります。

また、福祉車両や送迎車、商用利用で走行距離が多い個体は、距離に比例して下回りのダメージが蓄積しがちです。
高速道路を多用する車は、飛び石によるチッピング（塗装剥がれ）が多く、その部分から錆が広がるケースがあります。

保管環境もかなり重要で、
・青空駐車＋海沿い：潮風の影響で外装・下回りともに錆リスク高め
・青空駐車＋降雪地域：融雪剤＋水分で下回りが急速に腐食しやすい
・屋内駐車：全体的に錆の進行が遅い傾向
という違いがはっきり出ます。

中古でアルファード30系を探している場合は、「どの地域で使われていたか」「屋内保管かどうか」「下回り洗浄や防錆処理の履歴があるか」を確認するのがおすすめです。
同じ年式・走行距離でも、錆の状態次第で今後の維持費が大きく変わるので、購入前からしっかりチェックしておきましょう

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アルファード30系の錆が発生しやすい部位と原因

アルファード30系はボディ剛性も高くてしっかりしたクルマですが、それでも経年とともにどうしても錆は出てきます。

特に、「見えにくい場所」や「水や泥が溜まりやすい場所」は要注意で、気づいたときには錆が進行していた…というケースも少なくありません。

また、洗車の頻度や保管場所、降雪地域かどうかなど、使用環境によって錆の出方が大きく変わるのもポイントです。

ここでは、アルファード30系で錆が出やすい代表的な部位と、その原因・メカニズムを分かりやすく整理していきます。

どこを重点的にチェックすればいいかが分かると、早めの発見＆対処につながり、修理費用もグッと抑えられますよ。

アルファード30系で錆が目立ちやすい外装パーツとその特徴

まず目に入りやすいのが、ボディ外装の錆です。

アルファード30系で特に多いのが、ドア下部の折り返し部分・スライドドアのレール周辺・リアゲート下端あたり。
これらは雨水や泥はねをモロに受ける場所で、汚れがたまりやすく乾きにくい構造になっています。

ドア下部の縁は、表から見るとキレイでも、内側のシーラー割れや小キズから錆が広がりやすいのが厄介なところです。
洗車のときにドアを開けて、ゴムパッキンの内側や折り返し部分を指でなぞると、ザラつきや茶色いサビ汁が見つかることがあります。

また、スライドドアのレールは砂や小石が噛みやすく、そのまま動かしていると塗装が削れて金属むき出しになり、そこから錆が進行します。
レール内部は見えにくいので、動きが重くなったり、異音が出てきたら錆や傷みを疑ったほうがいいです。

リアゲート（バックドア）の下端も、雨水が溜まりやすく、バック時の小さな接触キズから錆が広がりがち。
特に社外のメッキガーニッシュやエアロパーツを後付けしている車両は、取付ビス周りや両面テープの縁から水が入り、そこから浮きサビが出るケースもよくあります。

加えて、フロントバンパー下側のリップ部分やサイドステップ下部は、縁石や段差でこすりやすい場所です。
見えにくい位置なので放置されがちですが、一度塗装が剥がれると、そこから錆がじわじわと広がっていきます。

アルファード30系はボディ面積が広く、一か所の錆が進行すると修理範囲も大きくなりがちです。
定期的にしゃがんで、ドア下やバンパー下をライトで照らしてチェックしておくと、早めに異変に気づけます。

下回り・足回りに発生する錆のメカニズムと気づきにくいポイント

外装よりも深刻になりやすいのが、下回り・足回りの錆です。

アルファード30系のようなミニバンは、重量もあるため、サスペンションアームやメンバー、マフラーなど下回りのパーツに負担が集中します。
そこに水・泥・冬場の融雪剤（塩カル）が加わることで、一気に錆が進行しやすくなります。

特に錆が出やすいのは、サスペンションアーム・コイルスプリング・スタビライザー・マフラー・フロアパネル端部など。
これらは地面との距離が近く、走行中に跳ね上げた水や砂利を常に浴び続けています。

錆のメカニズムとしては、
・飛び石や泥で塗装や防錆コートが傷つく
・そこに水分と酸素、融雪剤が加わる
・電気化学反応で金属が酸化 → 錆が発生
という流れで進行します。

さらに厄介なのは、フレームやメンバーの「つなぎ目」「折り返し」「溶接部」です。
こうした部分は構造上すき間ができやすく、泥が詰まってなかなか乾かないため、内部からじわじわ腐食していきます。

ユーザーからは見えにくい場所なので、気づいたときには穴が開いていたり、車検で「要交換」と指摘されるパターンも少なくありません。

また、ブレーキローターやバックプレート、ホイールハブ周りも錆が出やすい箇所です。
表面の赤錆程度なら性能に直ちに問題はありませんが、バックプレートやパーキングブレーキ周りの錆が進行すると、異音や引きずりの原因になります。

下回りは、自分で潜り込んでまで見ることは少ないと思うので、タイヤ交換や車検・点検のタイミングで写真を撮ってもらうと状態を把握しやすいです。
「なんとなく不安」で終わらせず、定期的にプロに下回りを見てもらうことが、錆トラブルを防ぐ一番の近道です。

年式・グレード・使用環境別にみる錆発生の傾向

アルファード30系と一口にいっても、年式やグレード、使い方によって錆の出方にはかなり違いがあります。

まず年式で見ると、前期（2015〜2017年）・中期・後期（〜2023年）と比較的長い販売期間があるため、前期車はすでに7〜10年選手。
このくらいの年数になると、下回りやドア下部などに表面錆〜進行錆が出てきてもおかしくない時期に入っています。

一方で後期の最終型でも、新車時から降雪地域で使用している個体は、3〜5年程度でも下回りにしっかり錆が出ていることが多いです。
特に東北・北海道・北陸など、融雪剤を多く撒く地域は、ボディカラーやグレードより「地域と使用環境」が錆に直結します。

グレードによる差は大きくはありませんが、
・エアロ付きグレード（S系など）：ロアスカートやサイドステップ下に飛び石キズが入りやすい
・大径アルミ＆ローダウン車：下回りをヒットしやすく、防錆塗装が剥がれやすい
といった特徴はあります。

また、福祉車両や送迎車、商用利用で走行距離が多い個体は、距離に比例して下回りのダメージが蓄積しがちです。
高速道路を多用する車は、飛び石によるチッピング（塗装剥がれ）が多く、その部分から錆が広がるケースがあります。

保管環境もかなり重要で、
・青空駐車＋海沿い：潮風の影響で外装・下回りともに錆リスク高め
・青空駐車＋降雪地域：融雪剤＋水分で下回りが急速に腐食しやすい
・屋内駐車：全体的に錆の進行が遅い傾向
という違いがはっきり出ます。

中古でアルファード30系を探している場合は、「どの地域で使われていたか」「屋内保管かどうか」「下回り洗浄や防錆処理の履歴があるか」を確認するのがおすすめです。
同じ年式・走行距離でも、錆の状態次第で今後の維持費が大きく変わるので、購入前からしっかりチェックしておきましょう

アルファード30系の錆を放置するリスクと早期発見チェック方法

アルファード30系はボディサイズも大きくて重量もあるので、実は錆が進行すると影響もかなり大きくなりがちです。
見た目がちょっと悪くなるだけ…と軽く考えがちですが、錆は一度広がり始めるとどんどん進行して車全体の価値や安全性を下げてしまうので、早めに気付いて対処することがかなり大事です。

特に30系アルファードは、年式的にもそろそろ「初期の錆」が出てきやすいタイミングに入ってきている個体も多く、早期発見・早期対処をするかどうかで、後の修理費用や車検の通りやすさが大きく変わります。

ここではまず「錆を放置するとどんなリスクがあるのか」、そして「自分でできる簡単なチェック方法」、さらに「どこまでなら様子見OKで、どの状態からは要修理なのか」という目安もまとめてお伝えしていきます。
難しい専門用語はできるだけ減らして、アルファードオーナー目線で分かりやすく解説していきますね。

錆を放置すると起こる車検・買取価格・安全性への影響

錆をそのまま放置してしまうと、まず気になるのが車検への影響です。
表面がちょっと変色している程度なら問題にならないことも多いですが、フレームや足回りの部品が腐食して穴あき・強度低下があると「整備不良」と判断され、車検に通らない可能性が出てきます。
その場合、車検前に高額な錆修理や部品交換が必要になることも珍しくありません。

次に大きいのが買取価格へのダメージです。
中古車店は下回りやドアの内側、スライドドアのレール付近など、錆が出やすい場所をしっかりチェックします。
目立つ錆や広範囲の腐食が見つかると、「修理コストがかかる車」と判断されて査定額がガクッと下がることが多く、場合によっては数十万円単位で差がつくこともあります。

さらに軽視できないのが安全性です。
アルファード30系は重量級ミニバンなので、足回りやサスペンションの取り付け部、サブフレームなどが錆で弱くなると、万が一の事故の際に衝撃を受け止めきれないリスクもゼロではありません。
また、ブレーキ周りの錆がひどくなると、ブレーキホースやパイプからのフルード漏れ、効き不良につながる恐れもあります。

錆は「今すぐ走れなくなる」ものではないので後回しにしがちですが、進行してからだと一気に修理費が跳ね上がります。
早めに小さいうちに見つけて潰しておくほうが、結果的に車検も買取も安全性も守れて、トータルコストも安く済むことを意識しておきましょう。

自分でできるアルファード30系の錆チェック手順と見るべき箇所

自宅でも簡単にできる錆チェック方法を、アルファード30系向けにポイントを絞ってご紹介します。
特別な工具は不要で、懐中電灯（スマホライトでもOK）と軍手があれば十分です。

まずはボディ下回りから。
タイヤを少しハンドルを切って外側に向け、タイヤハウスの内側、サスペンション付近、マフラーまわり、フロア下のフレームをライトで照らしてみてください。
茶色い点サビや、表面がボコボコしている部分がないかをチェックします。

次にドアまわり。
前後ドアの下側の縁（ドアを開けた下の折り返し部分）は、泥や水が溜まりやすく錆の定番ポイントです。
スライドドアのレール周辺や、レールカバーの隙間もライトを当てて確認しましょう。

続いてバックドア（リアゲート）。
ゲートの下端、ナンバープレート周り、バックカメラ付近は、洗車の拭き残しや雨水が溜まりやすく、アルファードでも錆が出やすいところです。

ホイール周りも要チェックです。
ホイール自体の錆もそうですが、ホイールナットやブレーキディスクのハブ周辺に赤茶色の錆が広がっていないかを見ておくと、足回りの状態の目安になります。

最後に、ボンネットを開けてエンジンルーム内のフレームの継ぎ目やボルト部分もざっと確認しておくと安心です。
特に、ボディの継ぎ目や溶接部分の周りに白っぽい膨らみや茶色いにじみが出ていたら、錆が内部から進行しているサインの可能性があります。

定期的にこのチェックをしておくことで、「あれ、前はなかったのに」という小さな変化に早く気づけるようになります。
洗車ついでに月1回くらいのペースで見ておくと、錆対策としてはかなり効果的ですよ。

錆の状態別「まだ様子見」「要修理」の見極めポイント

錆を見つけたときに迷うのが、「これってすぐ直した方がいいの？ それともまだ様子見で大丈夫？」という判断ですよね。
ここでは、アルファード30系でありがちな錆の状態をレベル分けして、様子見OKなケースと、早めに修理した方がいいケースの目安をお伝えします。

【様子見でもよいケース】
・ごく表面だけうっすら茶色くなっている点サビ
・触っても段差や穴あきがなく、塗装の上に浮いているように見えるサビ
・下回りの一部に表面サビがあるが、叩いても金属音がしっかりしている状態

この程度なら、錆転換剤や防錆スプレーで自分で対策しつつ経過観察でも間に合うことが多いです。
ただし、同じ場所に何度もサビが出てくる場合は、内部で進行している可能性もあるので要注意です。

【要修理・プロに相談したいケース】
・指で触るとボロボロ崩れる、フレーク状にめくれる
・明らかに穴が空いている、裏側が見える
・フレーム、サスペンション取り付け部、ブレーキ配管付近の錆
・ドア下の折り返し部分が膨らんで、塗装が浮いている・割れている

こういった状態は、見た目以上に金属の厚みが失われていることが多く、安全性や車検にも直結します。
自分で削ったり叩いたりすると、かえって穴を広げてしまうこともあるため、早めに整備工場や板金工場に相談するのがおすすめです。

また、一箇所でも「要修理レベル」の錆が見つかったら、同じ側の他の部分も要チェックです。
例えば左リアのドア下が錆びていたら、左側のサイドシルやスライドドアレール周辺も同時に進行しているケースがあります。

迷ったときの目安としては、
・「見た目が気になる程度」→ 自分で補修＋様子見
・「触るとボロボロ」「力がかかる部分」→ プロに相談＝要修理候補
と考えておくと判断しやすいです。
早い段階で小さな錆を潰しておけば、大きな板金修理や部品交換を避けられる可能性が高くなるので、気づいたタイミングで一度しっかりチェックしてみてくださいね

アルファード30系の錆対策・補修方法とプロに依頼すべきケース

アルファード30系はボディが大きくて重いぶん、錆が進行すると安全面や下取り価格にまで影響することがあります。

とはいえ、すべてをいきなり板金屋さんに出す必要はなく、表面にうっすら出た程度の錆なら、自分で補修して進行を止めることが可能です。

逆に、穴あきや広範囲の錆、フレームやサスペンション周りの錆は迷わずプロに相談すべきレベルです。

このセクションでは、
・自分でできる軽度な錆補修のやり方
・プロに頼んだほうが安心なケースと費用感
・今後錆を増やさないための予防と日常ケア
について、アルファード30系オーナー向けにわかりやすく解説していきます。

自分でできる軽度な錆の補修手順とおすすめ防錆アイテム

まず押さえておきたいのが、自分で対応できるのは「表面にうっすら浮いた程度」の軽い錆だけだということです。

爪で触って「ザラッとしてるけど、まだボコボコしていない」「穴は空いていない」くらいならDIY範囲内です。

逆に、錆が盛り上がっていたり、押すとペコッとへこむ、穴が空いている場合は自己流で削りすぎると余計に悪化するのでNGです。

【軽度な錆のDIY補修手順】

1. 洗車して汚れ・油分を落とす
　→中性シャンプーでOK。水分はしっかり拭き取りましょう。

2. 錆部分をマスキング
　→周囲の塗装を傷つけないよう、マスキングテープで保護しておきます。

3. 細目のサンドペーパーやスポンジヤスリで錆を削る
　→#400〜#800程度から少しずつ。「錆が取れるギリギリ」までにとどめ、削りすぎないのがコツです。

4. パーツクリーナーやシリコンオフで脱脂
　→削りカスや油分をしっかり除去すると、後の塗装の持ちが変わります。

5. 錆転換剤または防錆プライマーを塗布
　→黒く変色して固まるタイプの錆転換剤を使うと、残った微細な錆の進行を止められます。

6. タッチアップペンやスプレーで塗装
　→アルファード30系のカラーコードに合ったタッチアップを使用。薄く数回に分けて重ね塗りするとムラになりにくいです。

7. 乾燥後、軽く磨いて仕上げ
　→必要に応じてコンパウンドで軽く慣らして、最後にコーティング剤などで保護。

【あると便利なおすすめ防錆アイテム】

・錆転換剤（ラストコンバーター系）
　…完全に削りきれなかった錆を化学的に安定化させるアイテム。DIY錆対策の必需品です。

・防錆プライマー（エポキシ系など）
　…上塗り塗装の前に挟むことで、塗装の密着性と防錆力をアップ。

・車用タッチアップペン／スプレー
　…アルファード30系専用色がネット通販やディーラーで手に入ります。

・シャーシブラック／防錆スプレー
　…下回りやマフラー、足回りの「見えない部分」の錆を抑えるのに効果大。サビ止め成分入りを選ぶと安心です。

・浸透系防錆オイル（ノックスドール、KUREなど）
　…ドアの縁やヒンジ、ボルト類に吹きつけておくと、錆の発生をかなり抑えられます。

DIYのポイントは、「早期発見・早期補修」で錆を深刻化させないことです。
軽い錆なら、週末の作業で十分リセットできますよ。

専門業者による本格的な防錆施工・補修内容と費用相場

「これはさすがに自分では厳しいかも…」というケースでは、迷わず専門業者に任せたほうが結果的に安く、安全に済むことが多いです。

とくにアルファード30系は車重があるので、フレームやサスペンション、メンバー周りの錆は走行安全性に直結します。

【プロに依頼すべき代表的なケース】

・錆が広範囲に広がっている
・錆でパネルが波打っている、明らかにボコボコしている
・ジャッキアップポイント、フロアパネル、フレームに錆穴がある
・ドア下やスライドドアレール部に錆が進行し、開閉に違和感がある
・下回りの配管・ブラケット・メンバーに赤茶色の層がびっしり付着している

このレベルになると、表面をちょっと削ってタッチアップ…では済まず、錆部分の切り取り・鉄板溶接・板金整形・再塗装といった本格的な修理が必要になります。

【専門業者の主な防錆・補修メニュー】

・板金塗装による錆修理
　→錆部分を削り落とし、必要に応じて鉄板を溶接。パテ成形後に下地処理〜塗装〜磨きまで実施。
　→ドア下、フェンダーアーチ、バックドア下端などが定番箇所です。

・下回り防錆塗装（アンダーコート）
　→高圧洗浄で汚れ・錆粉を落とした後、下回り全体にゴム系・樹脂系の防錆塗装を施工。
　→雪国・海沿いのアルファード30系には特におすすめです。

・浸透防錆＆空洞防錆処理
　→フレーム内部やドア内部など、外から見えない「空洞」部分に防錆剤を霧状に噴霧。
　→進行錆の抑制はもちろん、将来の錆予防にも有効です。

【費用の目安（おおよそ）】

・軽度の局部錆修理（指先〜ハガキ大まで）
　→1箇所あたり 1万5,000円〜3万円前後

・ドア下やフェンダーなど中程度の錆修理
　→1パネルあたり 3万〜7万円程度

・錆穴がある重度板金（切り継ぎ・溶接あり）
　→1箇所あたり 5万〜10万円以上も覚悟

・下回り防錆塗装（アンダーコート一式）
　→3万〜8万円程度（施工範囲や防錆剤のグレードで変動）

・空洞防錆／浸透防錆施工
　→2万〜5万円前後

金額だけ見ると高く感じますが、一度本格的に錆処理＋防錆施工をしておくと、その後数年単位で錆の進行を抑えられることも多いです。

とくに「長くアルファード30系に乗り続けたい」「子どもを乗せるから足回りは万全にしておきたい」という方は、早いタイミングでプロの防錆施工を検討しておくと安心です。

錆をこれ以上増やさないためのメンテナンス習慣と予防策

錆は一度出てしまうと完全に「なかったこと」にするのは難しいので、これ以上増やさない・進行させないための日常ケアがすごく大事です。

アルファード30系は車体が大きく、下回りやスライドドア周辺など「目が届きにくいところ」に錆が出やすいので、少し意識して付き合っていきましょう。

【日常的にできるメンテナンス習慣】

・月1回程度のしっかりめ洗車
　→とくに冬場の凍結防止剤（塩カル）や海沿いの潮風は錆の大敵です。
　→ホイールハウス内やサイドステップ下、マフラー周辺も水をしっかりかけ流してあげましょう。

・雨の後や長距離走行後に、ざっと目視チェック
　→ドア下の縁、バックドア下端、スライドドアレール周り、給油口まわりは定番ポイントです。
　→赤茶色の点や、塗装のふくらみを見つけたら、早めにDIY補修またはプロへ相談。

・定期的に防錆スプレー／オイルを追加
　→年1〜2回、下回りのボルト・ナット、ヒンジ、レール部に浸透系防錆剤を吹いておくと、後々の差がかなり出ます。

【使用環境別の予防ポイント】

・雪国や山間部で使う場合
　→融雪剤が乾く前に、なるべく早く洗車機でもいいので下回り洗浄を。
　→シーズン前後に、下回り防錆塗装の追加施工を検討すると安心です。

・海沿い・釣りでよく海辺に停める場合
　→帰宅したらタイヤハウスと下回りを水で流す習慣を。
　→ボディコーティングやワックスで塗装面を守っておくと、塩害の影響を軽減できます。

【車検・点検時の「ついでチェック」を活用】

ディーラーや整備工場で点検・車検を受けるタイミングで、
「下回りやフレームに錆が出ていないか、写真を撮って見せてもらえますか？」
と頼んでおくと、自分では見えない部分の錆を早期発見しやすくなります。

最後に大事なのは、「少しの錆なら後でまとめて…」と放置しないことです。
アルファード30系を長くキレイに乗るためにも、気づいたときに小さなケアを積み重ねていきましょう